Angehängte Dateien: pressetext.doc (88 kb)

[Kommentare (7) | Kommentar erstellen | Permalink]

Aktuell zur VieVinum ist der aktuelle Guide zu Österreichs Weissweinen erschienen. Walter Tucek und Helmut O. Knall holten wieder eine internationale Jury nach Wien. Über 400 aktuelle und auch erhätliche Weine wurden verkostet, beschrieben und bewertet.

Neu, frisch, übersichtlich und informativ.

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

kurznotiz: anfangs sehr verhalten in der nase, dezent rote reife frucht, leicht die hitze des jahrganges anzeigegend, hauch süsslich, aber klar...rein  & nicht alkoholisch oder gar mit flüchtiger säure. am gaumen reifes leicht karamelliges tannin, reife aber spürbare säure, finesse, eleganz, perfektes barrique, sehr gute balance, samtig seidene struktur, hervorragender spätburgunder aus dem markgräflerland, steht am anfang seiner reife mit weiteren 3-5 jahren der steigerung, könnte noch zulegen & gross werden!! wenn die sb aus 2003 gut sind dann richtig oder schon lange nicht mehr trinkbar. es lohnt sich danach ausschau zu halten!!!

2. tag: ein grosser spätburgunder der immer besser wird, gross angelegte struktur, unheimlicher extrakt, bringt 2003 nahezu perfekt auf die flasche, um es mit punkten zu sagen: 18,25 - kann noch zulegen.

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

Domaine Ponsot Proprietor Halts Sale of Fake Bottles

The wine-auction market faces more questions after 107 bottles of Burgundy prove fraudulent

Peter Hellman

Posted: Friday, May 16, 2008

Midway through Acker Merrall & Condit's April 25 wine auction, held at the Manhattan restaurant Cru, auctioneer and Acker president John Kapon paused the fast-paced action to make an unusual announcement: Twenty-two lots of red Burgundy, identified in the catalog as rarities from the prestigious Domaine Ponsot in Morey-St.-Denis and estimated to sell for as much as $603,000, were being withdrawn from the sale "at the request of the domaine and with the consent of the consignor."

"I guess there were a couple of inconsistencies there, so we had to pull them," Kapon added. Inconsistencies may have been an understatement. According to Laurent Ponsot, the fourth-generation proprietor of the domaine, who had contacted Kapon after hearing about the sale, the wines were flat-out fakes—some of the wines were from vintages that the domaine never bottled.

The withdrawal of the purported Ponsot wines, all from the grand cru vineyards of Clos de la Roche and Clos St.-Denis, capped off a difficult few days for Acker, which last year boasted $59.86 million in sales, the highest of any American auction house. Two days before the auction, energy executive and wine collector William Koch filed a lawsuit against the firm, accusing it of selling him counterfeit wines in 2005 and 2006.

The withdrawal of Ponsot lots was just the latest sign that the problem of counterfeit wines is growing. As trophy wine prices have climbed to levels unimaginable a decade ago, auction houses, high-end retailers, collectors and their consultants have gone on high alert as skillful fakes of the priciest wines have infiltrated their rarified world. Any offering of a desirable vintage of Château Pétrus, for example, is now instantly suspect unless it has ironclad provenance.

But the best fakes are difficult to detect. Experts at Christie's, for example, recently debated for five months before deciding that three cases of Pétrus 1982 were bogus. "Even we had different opinions among us," said Richard Brierley, wine specialist at Christie's.

Correctly labeled bottles of Ponsot's Clos de la Roche 1990.

Ponsot's wines are certainly valuable—Christie's recently sold a bottle of the Clos de la Roche 1934 for $22,800. The withdrawn wines look real, but Laurent Ponsot is adamant that they cannot be. Six of the lots were various vintages of Clos St-Denis, ranging from 1945 (a single bottle estimated at $7,000 to $9,000) to 1971 (a full case estimated at $30,000 to $50,000). The problem, Ponsot said during an interview, is that, "My father, Jean-Marie, didn't begin to produce our Clos St-Denis until 1982. So how could the bottles say 1945, 1949, 1959, 1962, 1966 and 1971?"

Ponsot also pointed to a full-page photo in Acker's catalog of a quartet of Clos de la Roche bottles bearing the Domaine Ponsot label, including a 1929 (estimated at $14,000 to $19,000). "My grandfather, Hippolyte, would have made that wine," he said. "But he did not begin estate bottling until 1934. So a Clos de la Roche from 1929 from our domaine is impossible." The fact that Ponsot began estate bottling in 1934 is even stated in the catalog, in a history of the producer on the page opposite the photo.

Looking at the photos of the other lots, Ponsot was able to point out problems in all the bottles. One photo shows a case of 1962 Clos de la Roche bottles, all carrying a black and gold neck label saying "Reserve Nicolas," indicating that they had been selected and sold by France's largest wine retailing chain. But, said Ponsot, "We never sold any of our wine to Nicolas." As for the lumpy red wax caps on the 1962s, Ponsot said, "We never used that bloody wax," opting instead for smooth lead foil wrappers. Yet another inconsistency: All bottles in the catalog photos carry a shield-shaped shoulder vintage label embellished with a vine-leaf motif. But such labels were never used by the domaine, according to Ponsot. "My grandfather hand-stamped the old labels," he said. "In the evening, back when there was no television, he'd sit by the fireplace and sign the bottles by hand."

The Ponsot wines were among 71 lots from a trio of acclaimed producers (the others were Domaine Armand Rousseau and Domaine Georges Roumier), all consigned from what the catalog simply called "The Cellar." It was the sole source of a two-day Acker auction in October 2006 that grossed a record $24.7 million. Though unnamed in the catalog, the consignor was a young, Los Angeles-based collector named Rudy Kurniawan. He is "one of the biggest collectors on the planet," according to Kapon, who wrote in the catalog for the April 25 sale: "I can safely say that when it comes to old Roumier, old Rousseau, and old Ponsot, there is one place to go: 'THE' Cellar."

Not so safely, as it turned out. The first hint of trouble came a few days before the sale, Kapon said in an interview, when a client, Doug Barzelay, who was in communication with Ponsot, called to ask Kapon for additional photos and indicated that he thought there was a problem. "I then talked to Ponsot directly," Kapon said. "Based on that conversation, I decided to pull all the wines."

As Kapon announced that the Ponsot wines had been withdrawn to a packed house on the evening of the sale, one would-be bidder cursed loudly. Then the sale rolled on. In another corner, a slender man, his long hair bound in a ponytail, sat quietly—Ponsot himself. He had already planned to travel to the U.S. for some meetings, but changed his schedule to come a day early. "I wanted to be there to see for myself that those wines were not sold," he said. "I will not leave things as they are. I could have said nothing, and the Ponsot image would have still been big. But I have given my life to authenticity of all the appellations we have in Burgundy. I am not a rich man, but I have consulted with a lawyer and I will spend my money looking for the people who did this."

Kurniawan was also at Cru that evening. Like Ponsot, he hadn't been planning to attend, but decided to be on hand after learning that his wines had been withdrawn. Asked after the sale who he had acquired the wines from, Kurniawan, looking distressed, responded only, "We try our best to get it right, but it's Burgundy, and sometimes shit happens."

While that auction is history, troubling questions hang over the withdrawn lots which, at Ponsot's request, rest untouched in Acker's warehouse. In effect, they are being treated as evidence. The most immediate question: Where did Kurniawan acquire these wines? In a phone interview 10 days after the auction, he said, "I have a pretty good idea of where I bought them from, and I will be working directly with Laurent. We want to get to the bottom on this. My goal is that I just want the market to get healthy."

Auction houses are expected to do their own due diligence before offering wines of high value. In the case of the Kurniawan consignment, it appears that Kapon did not ask for evidence of provenance, relying instead on the track record of Kurniawan's wines and on his own extensive personal tastings of the wines with the owner and other collectors. All auctioneers check bottles for signs of authenticity, even cutting the foils so they can see the brandings on the corks. But Kapon also asks clients to pull certain bottles for them to taste together, often at marathon dinners where a dozen or more old bottles are consumed.

"One of the ways we've been able to weed out questionable bottles is to taste and taste again with some of our biggest clients," said Kapon. "We've religiously tasted the megawines that we've offered." Of the 22 Ponsot lots in the April 25 sale, the catalog entries of eight included detailed, laudatory tasting notes by both Kapon and critic Allen Meadows—aka "Burghound," author of a newsletter devoted to Burgundy—who attended dinners where Kurniawan poured the wines for Kapon. Meadows called the Clos de la Roche 1964 "remarkably elegant, and remarkably pure for a '64 … this is a really lovely effort and that is the real deal."

According to Brian Orcutt, a New York-based wine consultant to wealthy collectors, Kapon's reliance on tasting is valid. "You can have discrepancies in labeling that don't make the wine fraudulent, so tasting the wine is the last step you can take. John has used that tactic. He'll tell you, 'I can look at the wine all day long, but what matters is the taste of the wine.' What he's done is more extreme than at other auction houses, because his test of authenticity is to destroy the wine."

Just what wine is in the Ponsot bottles, which Kapon now says are "tremendous fakes at the highest level"? Clever counterfeiters make sure that the wine in the bottle does not taste incorrect. Ponsot himself said, "I believe that whoever did this actually found old bottles of wine from Morey St-Denis, maybe even from Clos de la Roche or Clos St-Denis. But it wasn't ours."

Kapon says that the "Faux Ponsot" affair has sobered him. "The auction market is one of intense labor," he said. "Next fall, we might have to slow down and tighten up to ensure that some of these old treasures are what they're supposed to be. We'll think long and hard about it over the summer." At Christie's, any lot of wine valued at $20,000 or more must now be subjected to multiple inspections by experts. All such steps are part of an effort to instill confidence in the now-global community of collectors that fake wine will not reach the selling floor. As Geoffroy Troy, a New York wine merchant, said, "We're like a small village all drinking from the same well. If it's poisoned, we'll all suffer."

Most threatened by the false wines, however, may be conscientious growers like Ponsot. "There's a geological universe under our soil that makes the character of our wines," he said. "I will not see it abused."

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

May 16, 2008
Adam Lechmere

Robert Mondavi, a colossus of the Californian – and world – wine industry, has died aged 94.

Mondavi, the 'Father of Napa' and Decanter Man of the Year 1989, dominated California winemaking for decades. He was credited with – almost singlehandedly – making Napa the force it is in the global wine world.

He died at 3am today, 16 May, in hospital in Napa.

Sarah Kemp, publishing director of Decanter said, 'Robert Mondavi holds a unique position in the history of wine. This extraordinary man, through his vision, relentless energy and gritty determination changed the way consumers thought about wine. By putting California wine on the map he ensured the world knew that some of the worlds great wines could be made outside Europe, at the time a revoluntary concept He was deservably one of the wine legends of our time.'

A descendant of feudal Italian peasants – 'My grandparents were sharecroppers', he would tell interviewers – he forged lasting alliances with the great aristocratic wine families of Europe.

In 1979 he met Baron Philippe de Rothschild at Chateau Mouton Rothschild in Bordeaux. As he liked to recount it, Mondavi was shown into the baronial bedchamber where the the Baron sat in state, a brace of dogs at the foot of the bed.

That meeting resulted in Opus One – a wine that still enthralls vintners and collectors alike.

In 1995 he set up Luce della Vite in Tuscany with the Frescobaldi family, and in 2002, the Robert Mondavi Corporation bought Tenuta dell'Ornellaia from Ludovico Antinori and promptly sold 50% to Frescobaldi.

That Mondavi was an extraordinarily powerful figure – the word 'colossus' is no exaggeration – is not in doubt. As one of his senior executives told decanter.com a few years ago, 'In his 90s, Bob's got more balls than any man half his age.'

Indeed, in 2004 his son Michael Mondavi, vice-chairman of the corporation, took an extended sabbatical, citing his father's overwhelming 'presence' (Mondavi senior, 91, was chairman emeritus) as his reason for stepping out. His winemaker brother Tim had already taken the same route a year earlier.

Into his 90s Mondavi would describe his sons – influential executives running huge departments of the corporation – as 'my boys.'

It is up to history to decide how acute a businessman he really was. In 1993, in search of yet more growth, the Robert Mondavi Corporation was floated and became a public company.

In the eyes of many, the company never quite recovered, despite partnerships with the Frescobaldis, the Chadwicks if Vina Errazuriz in Chile and Rosemount in Australia.

By 2000 the Mondavi Corporation was in financial difficulties, and members of the board – including Michael and Tim – were at loggerheads. Late in 2004, Constellation Brands bought the entire company, with Mondavi staying on as figurehead.

News of Mondavi's death has spread around the world. Ted Baseler, president and chief executive officer of Ste Michelle Wine Estates, near Seattle, said, 'Long before Washington State became recognized as the great wine region it is today, Bob tasted our wines and gave us detailed, positive feedback. When Bob Mondavi said your wines were good, people took notice.'

In New York, Kevin Zraly, the founder of Windows on the World Wine School, said, 'Robert Mondavi was a Renaissance man, not only of wine but through his passion for food, music and art. When you talked with him, it was always about quality. He forged the path for American wines, and that legacy will remain.'

Frederick Frank, perhaps New York State's top vintner, said: 'We appreciated Robert Mondavi for being inclusive and respecting other American wine regions' and for promoting them. Frank, president of Dr. Konstantin Frank's Vinifera Wine Cellars, in the Finger Lakes, is the grandson of the founder of this New York winery and the son of the late Willie Frank, who 'knew and respected Mondavi' and who was sometimes called 'the Robert Mondavi of the East.'

Later in life Mondavi devoted himself to philanthropy and the arts. He donated millions of dollars to the University of California at Davis, and founded the the art and wine centre Copia in Napa town.

He was also reconciled with his brother Peter, with whom he ran the Charles Krug winery until a memorable fist fight in 1966 – over the purchase of a mink coat for a visit to the Kennedy White House – which led to a 40-year estrangement and the foundation of Robert Mondavi Winery. The whole episode is detailed in his 2000 biography, Harvests of Joy.

At once a sophisticated man and a peasant, as one senior wine industry figure described him, he was respected, loved - and sometimes feared - by many. He leaves his wife Margrit, sons Michael and Tim and daughter Marcia, and many grandchildren.
quelle: www.decanter.com

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

May 9, 2008

Adam Lechmere

Robert Parker has released his scores for the first tastings of the just-bottled 2005 Bordeaux – with another broadside at high prices from the 'museum pieces' that are the great wines.

In his journal the Wine Advocate, and on erobertparker.com, the influential American critic leaves us in no doubt as to how good he considers the vintage – 'the greatest…produced during my 30-year career'.

But he makes it clear where his loyalties lie: 'The real values are not found in the first growths or many of the classified growths' but in what he calls 'Bordeaux's big little wines.'

There are only two 100-point wines – Ausone and L'Eglise Clinet - but it should be remembered that in April 2006 potential 100-pointers 'weren't scattered like confetti', as decanter.com noted at the time.

Then, there were only eight properties with a potential 100 points: Haut-Brion, Margaux and Latour, Pavie, Petrus, Ausone, Pavie Decesse and Pape Clement.

But now none of the first growths gets past 98. That is Margaux's score (in barrel it was 'a candidate for 50+ years of evolution') and the 'colossal' Latour – 'a modern classic' – gets 96.

Of the rest, Haut Brion, Angelus, Pavie and Pape Clement get 98, while Lafite, Mouton, Petrus and Pavie Decesse get 96.

While the great wines are lavishly praised, the critic offers a general rebuke.

'The top end offerings from the most renowned appellations and terroirs are likely to become primarily museum pieces given their already astonishing price climbs.'

Parker reserves his highest praise for the 'unheralded, less prestigious' terroirs.

'These are some of the finest wine bargains of the world, and quality for the unheralded, less-prestigious terroirs continues to merit significant consumer support.'

The relative lack of high scores (the difference between 100 points and 98 points, in the Parker universe, can mean hundreds of thousands of pounds in sales) has caused a furore in the wine trade.

Stephen Browett at Farr Vintners said it was 'a political statement':

'Parker moves the market. I'm sure he knows this. So perhaps he feels he has a responsibility and is sending a message to the chateaux.'

Gary Boom at Bordeaux Index said the same. 'Just two points – ie the difference between 98 and 100 – can double the price of the wine. So he is making a statement by not giving the first growths the most points.'

And at Berry Bros, wine director Simon Staples – who had predicted at least 15 wines with 100 points - said he was 'flabbergasted' at a 'totally political comment'.

In New York, Chris Adams, Sherry-Lehmann's executive vice president, said, 'The absence of more than two 100-point wines was surprising, but reading his notes on the other very highly rated wines - like Margaux and Haut-Brion - captures nicely his enthusiasm for this special vintage. As for his focus on the smaller chateaux as great values, we couldn't agree more.'

In Bordeaux, Laurent Ehrmann of negociants Barrieres Freres said, 'if this is an attempt to control the market then it's a bit late: the 05s have been out there for 36 months now and they have an economic life of their own.'

Another senior figure in the industry said, 'it is obviously to do with prices. Parker is trying to tame the market.'

At the time of going to press it has not been possible to contact the major Bordeaux chateaux.

additional reporting by Howard G Goldberg in New York

quelle: www.decanter.com

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

Maggie Rosen

American wine critic Robert Parker has released his 2007 Bordeaux en primeur scores, and they aren't pretty. He has awarded only three wines up to 100 points - all of them white; among the reds, only four achieved up to a potential 95.

Chateaux Pape Clement Blanc and Haut-Brion Blanc both earned 96-100, while Climens (tasted by Neal Martin) was awarded 98-100. The top possible mark for the any first growth was 94 - with Margaux earning 92-94; Haut-Brion, 91-94; and Mouton-Rothschild,90-94. Chateaux Lafite-Rothschild and Latour both earned 90-93.

Among the rest of the reds tasted were precious few bright spots.

Only Bellevue Mondotte earned 94-97, while just two achieved up to 95 - Leoville Las Cases (92-95) and Parker's beloved Pavie (93-95). Indeed, only a dozen or so were awarded up to 94, including Ausone (91-94) and La Mission Haut Brion (90-94).

Parker's prognosis for whtles was better, with Laville-Haut-Brion Blanc earning 93-96, Smith-Haut-Lafitte Blanc 94-96 and a handful more achieving up to 94.

He dubbed Sauternes a 'silver lining' to the vintage's cloud, with taster Neal Martin awarding Chateau Climens 98-100; Yquem, 96-98; and Doisy Daene l'Extravagant, 97-98. Several more Sauternes - as well as dry whites - hover in the mid-90s.

Notably, however, Parker has not posted any individual tasting notes. He chose instead to summarise his thoughts per region and highlight a handful of properties. Prompting several UK merchants to suggest that he was being dismissive of the entire vintage.

'What is he saying,' said Simon Staples of Berry Brothers, 'that they are all rubbish? I've been campaigning for years for him to just post tasting notes, they are much more meaningful and the points just confuse people.'

Concluding that the vintage is not as poor as 1992, Parker calls it an 'improved, modern-day version of 1997'. The best he can say is that the top wines are 'flattering' and 'fruit-forward' wines - gluggable even as barrel samples - that most consumers will love, though they lack long-term ageing potential. He says what's on everyone's mind, posing the rhetorical question, who will buy and at what price?

In first growth territory of Pauillac, he concedes to top growers' rigorous selection, calling the wines, overall, 'flattering, charming, and easy to taste.'

He offers kudos to Grand-Puy-Lacoste (89-91), Duhart-Milon-Rothschild (86-88), Batailley (87-89) and the 'brilliant' Pontet-Canet (91-94) for being 'good value'. He also praises Roederer-Deutz - the new owners of Pichon Longueville Comtesse de Lalande (88-90) - for improving the quality.

Of the St Estephe properties, only Cos d'Estournel and Montrose topped 90 points, achieving 90-93 and 89-92, respectively. Parker singles out Lafon-Rochet (85-87) - saying that despite a paint job that makes it stand out like a 'brothel' – the wine is 'top-notch, going from strength to strength.'

Indeed, by the time he gets to St Emilion, Parker appears to have run out of energy altogether for the 2007s. While singing the region's praises in general and mentioning the positive influence of the garagistes, he doesn't highlight a single 2007.

Not surprisingly, many UK merchants are bearish on the vintage and say price will be the only factor in a buying decision.

'These scores are even lower than peoples' worst expectations,' said Gary Boom of Bordeaux Index.

'In fact they're shocking, really. Lafite and Latour [both 90-93] have been low for years. To achieve even a fair price in the market, the chateaux would have to come down at least 35% to get UK merchants to offer them, and that's highly, highly unlikely. Demand is likely to be weak indeed.'

The Friday before UK bank holiday Monday was far from disappointing, however, as many merchants spent the day working the phones, flogging earlier vintages - notably the 2005s - to an eager clientele.

Boom said he had made £2m ($3.95m) before 10am.

Parker's other ratings include: Angelus (90-93), Cheval Blanc (88-91), L'Eglise Clinet (91-94), Leoville-Barton (87-90), Palmer (91-93), Petrus (90-93), Le Pin (91-93), Rauzan-Segla (89-91) and Vieux Chateau Certan (89-91).

quelle: www.decanter.com

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

beide flaschen aus gleicher quelle & direkt nach dem kauf optimal gelagert, die farbe war nicht zu unterscheiden - absolut deckungsgleich.

vougeot

sehr dezente nase, süsslich, mineralisch - nasse kieselsteine, alkoholisch, hauch rote kirsche & marzipan. am gaumen leichte struktur, wieder diese nasse mineralische note, saftig, klare rote kirsche & etwas rote johannisbeere, körniges tannin im hintergrund, feste klare säure, wirkt nicht sehr tief & auch leicht dünn am mittleren gaumen, eher flach ausklingender abgang.

2 std.: gewinnt deutlich im glas, wird sowohl in der nase als auch am gaumen konzentrierter & dichter...offener, mittlerer gaumen ist jetzt mit mehr nachdruck & der abgang gwinnt an tiefe & komplexität.

2. tag: keine grosse veränderung, sehr gute trinkbarkeit aber weitere lagerung tut ihm gut.

chambertin

dezent, erdig, waldboden, champignon, hauch reife brombeere. am gaumen mit dezentem aber rauhem tannin, etwas reifere säure, allg. wuchtiger am gauem...mehr tiefe, walnussherb, hauch wacholder, moschus etwas, weniger mineralisch, mehr dichte, langer kompakter abgang.

2 std.: verschliesst sich von minute zu minute, trockeneres tannin, deutlichere säure, die nase ist kompeltt weg, ...ich kann mir einen schleichenden kork vorstellen, der wein wirkt im mund auch stumpfer & phenolischer, jedoch ist kein tca wahrnehmbar - mal abwarten.

2. tag: hat sich gewandelt - sprich viel offener aber immer noch nicht alles zeigend, braucht noch einige jahre in  der flasche, jetzt reifer wirkende tannine & offnere struktur, frucht hat zugelegt, im abgang einen hauch metallisch, obs ein wirklich grosser wein wird - schwer zu sagen - tendenz nein.

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

Maggie Rosen

Berenice Lurton has been elected the new president of the Sauternes and Barsac Crus Classes, it was announced today.

Lurton, who owns first growth Sauternes chateau Climens, succeeds Nancy de Bournazel of Chateau de Malle who held the post for eight years.

Appointed for three years, Lurton said the group's strategy would be to change the common perception of the region's wines. The group aims to attract younger drinkers and demonstrate its wines' versatility.

'The image of our wines is a bit fusty,' she told decanter.com. 'We want to show they can be drunk in all different circumstances - as aperitifs, with dishes, especially exotic ones.'

She said the appellation would look to take the sweet wines of Sauternes and Barsac beyond professional wine journalists 'to food and lifestyle writers, as well as directly to consumers.'

She pointed to the forthcoming Vinexpo Asia-Pacific in Hong-Kong as a major focus of the group this year.

'We'll be doing things a bit differently this time,' she said. 'Including a masterclass, and food and wine matching activities for consumers.'

quelle: www.decanter.com

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

abgefüllt 1979 von feuerheerd in oporto, flasche top.

1. notiz nachdem die flasche 24 std. offen war: sehr offene wuchtige nase, helles karamell, geröstete nüsse, magenbrot, sahnebonbons, datteln, frische feige, würzig, heller pfeffer, muskat, hauch vollreife banane & cox apfel, sehr vielschichtig & komplex, leicht alkoholisch, mandeln. am gaumen kraftvoll, wuchtig, hat feuer, zu der aromatik der nase kommt noch pistazie & salzig, mittlere süsse, ab mittlerem gaumen: verliert sich die süsse & geht ins mineralisch-salzige über, wird trockener, etwas alkoholischer (nie brandig), behält gewisse eleganz & finesse, walnussig, etwas bitteres karamell, sehr langer dichter & leicht trockener abgang - weitere 15+ jahre & ein tolles erlebnis für einen 71 jahre alten tawny. pkt 18,25

zweite notiz - 6 std. nach der 1.: dezentere nase, cognacnoten, marzipan. am gaumen wenig änderung, das salzige ist noch etwas deutlicher, im abgang Hauch alkoholischer. zu sehr schweren sprich sahnig oder fetten desserts dürfte er hervorragend passen.

4. tag: hat sich nicht verändert, mal etwas karamelliger & dann wieder weniger, bewertung bleibt.

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

die friaul reportage.

Angehängte Dateien: friuliinkl.bilder.doc (1958 kb)

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

keine richtigen degu-notizen, nur ein paar allgemeine sätze zu diesen weinen.

der 1967 latour war ein reifer wunderbar ausbalancierter pauillac. geschmeidig mit roter reifer frucht & seidigen tanninen, reifer spürbarer säure & erstaunlicher balance. einer der besten 67er aus bdx?  ja!

der 1978 rouge homme cabernet sauvignon/coonawarra ist ein eleganter, seidiger & reifer wein auf dem höhepunkt mit noch weiteren 10 jahren vor sich. reifes cassis, etwas brombeere & ein hauch leder & getr. pflaume sind die aromen. saftig schmelzige struktur. klasse wein der die these, neue welt weine können nicht altern, widerlegt - aber hierfür gibt es inzwischen genug bsp.

der 1985 figeac hatte.......schulbuchmässiges tca.

ein 1985 montrose besitzt eine sehr  schlechte reputation. aber soooo schlecht wie man oft liest ist er definitiv nicht. eher leicht...filigran & für einen montrose also eine untypische struktur, so ist er doch momentan schön zu trinken, balance & feinheit hat er. weitere 4-5 jahre hält er sich noch so.

ein 1975 rieussec hat viel safran, kumquats, mandarinenlikör aromen & eine frische passende säure dazu. keine massive süsse sondern einen gute süsse-säure balance zeichnen diesen wein aus. sehr guter wein - diese flasche wurde kontrovers beurteilt.

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

15%, karaffe & grosse gläser,

extrem dichte & konzentrierte nase, alkoholisch & wuchtig, getr. kräuter der provence, süssliche schwarzkirschige komponente, mokka & süssholz, sehr tief & komplex, hochreifes cassis & alle erdenklichen rote & schwarze früchte, muss hochreifes & gesundes lesegut gewesen sein - alles im überfluss, barrique wurde in einem "schluck verdaut". am gaumen wieder wuchtig, satt, konzentriert, deutlich mineralisch - an nassen schiefer erinnernd, seidig samtene tannine, schoko & lakritzenoten, deutlich spürbarer alkohol der zwar gut integriert ist - aber den gaumen schier auseinanderdrückt, sehr modern, sehr langer süsslicher & konzentrierter abgang. perfekt oder gar zu perfekt?

nach 4 tagen(!!) offen im klimaschrank (unbeabsichtigt): nicht die geringste spur von zusammenbrechen...oxidation oder nachlassen. der wein wirkt nun nicht mehr so von der konzentrierten frucht erdrückt, immer noch ein gewaltiger wein, den ich nicht immer trinken würde. für liebhaber wuchtiger, moderner & konzentrierter weine aber der wein schlechthin.

!! bestes lesegut....bester barriquesausbau....önologisch perfekt ......= ein wein vor dem mann aus reinen qualitätsaspekten den hut ziehen muss, alles wurde richtig gemacht & bis zum letzten ausgereizt - ABER: er macht wirklich satt & belegt den gaumen mit seiner schieren konzentration & wirkt dadurch schnell "ermüdend".  was mich ehrlich sehr interessieren würde: wie ist der wein in 10 jahren? kommt es so raus wei bei den californischen weinen? anfangs als marmeladig verdammt.....als gemacht gebranntmarkt......& dann nach 20 jahren muss man sich innerlich entschuldigen? mir ging & geht das heute noch so, dass ich bei reifen weinen aus californien den hut ziehe. könnte evtl. unter umständen hier auch sein...oder auch nicht.....

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

Angehängte Dateien: merum_2_08terroir.qxd.pdf (513 kb)

[Kommentare (2) | Kommentar erstellen | Permalink]

am 1. mai 2008 wird der neue vintage champagner von krug der öffentlichkeit vorgestellt. ein artikel mit hintergrund-informationen über diesen "neuen Krug" hat neil beckett verfasst - editor des fine wine magazin in london.

http://www.finewinemag.com/

Angehängte Dateien: review20krug.pdf (226 kb)

[Kommentare (1) | Kommentar erstellen | Permalink]

Howard G Goldberg in New York

Multimillionaire collector William Koch has broadened his legal attacks in the 'Thomas Jefferson bottles' case.

Koch filed a consumer-fraud lawsuit on 28 March against the Chicago Wine Company, an auction house and retailer, and the Julienne Importing Company, a Chicago importer and distributor.

In a separate 27 March action, Koch asked federal court in Manhattan to hold the German collector Hardy Rodenstock in default.

Koch's lawyers refiled his dismissed 'Jefferson bottles' fraud suit against Rodenstock in February.

Though notified of the refiling, Rodenstock did not reply to the new complaint.

In the Illinois suit, filed in Cook County Circuit Court, Koch alleges he was victimized by 'misrepresentations and dealings in counterfeit wine.'

'Most notably,' Koch said, he spent US$100,000 for a bottle that 'Chicago Wine represented to be a 1787 Branne-Mouton [the original name of Mouton-Rothschild] formerly owned by Thomas Jefferson.'

Koch asserts that the company 'knew or should have known that there were considerable doubts as to the bottle's authenticity.'

He said 'a central finding' in his investigation into the authenticity of the bottles was that 'Th.J.' initials 'and other markings' on the four bottles 'were engraved by an electric power tool or tools with a flexible shaft that did not exist in the 1700's.

Rodenstock is named as the source of Chicago Wine's 'Jefferson' bottle and three other 'Jefferson' bottles Koch bought for about $500,000 in total.

Koch alleges that Chicago Wine, which does business in London under the name International Wine Auctions, sold him 'at least 14 bottles of other counterfeit or likely counterfeit wines.'

He adds, 'Of these at least nine were imported by Julienne.'

He discovered this situation in 2007, he said, after hiring an expert to examine wines Chicago Wine sold him.

The 'Jefferson' bottle aside, Koch says he paid 'over US$50,000 for counterfeit wines bought from Chicago Wine, including over US$43,000 for bottles imported by Julienne.'

They include two bottles of supposedly 1928 Château Margaux, two of 1924 Lafite-Rothschild, an 1848 Lafite, an 1864 Lafite and a 1945 Pétrus.

Koch alleges that International sold him a fraudulent jeroboam of 1970 Pétrus.

Koch also alleges that Julienne imported five dubious bottles that Farr Vintners in London sold him. Farr, not a defendant in the case, was not available for comment. Neither Devin Warner, Chicago Wine's president, nor James Ricker, Julienne's owner, could be reached by phone for comment.

quelle: www.decanter.com

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

In the first major changes to the Champagne region for 80 years, 40 new champagne growing areas were unanimously approved last night while two will be struck off.

Significant increases to champagne volumes are not expected until 2021, but land prices will change overnight.

'If your vines fall on the wrong side of the divide, they will be worth €5,000 a hectare,' Gilles Flutet of L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) told French news agency AFP earlier this month.'

'On the other side they will be worth €1m.'

Following last night's decision by the National Committee of INAO, the production zone where grapes can be grown will increase from 319 communes to 357, said Yves Benard, president of the INAO committee on wines and eaux de vie.

Areas in which Champagne can be made and matured will also increase from to 675 communes, from 634.

The names of the new communes will be published over the next 15 days in INAO's official journal.

An enquiry process will follow INAO's announcement, allowing for any objections or recommendations to be reviewed. Both are expected to conclude by the beginning of 2009, but actual planting is not expected to take place until 2015.

As vines take three years to produce grapes and another three years are needed for bottles to mature, the first effects on volumes will not be seen until 2021.

The approval of new producing areas, seen as a response to increasing demand for Champagne, is likely to be viewed as contentious by other producers of sparkling wine, who have long been told that real Champagne can only be made in the area laid out by the 1927 laws.

INAO said the demand for a revision of the Champagne growing area dates back to 2003, and came from the Syndicat Général des Vignerons de Champagne, driven by the need for greater fairness in dealing with demands for revisions to the existing area.

The current growing area of 33,500ha was defined in 1908. A definitive law was passed in 1927, based on local winemaking traditions. This was further backed up by technical criteria laid down by INAO in 1984.

A team of five people were chosen to select the new areas - a geologist, a climatologist, a vine technician and a plant expert.
quelle: www.decanter.com

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

beide fl. recht kurze korken, direkt nach dem öffnen probiert,

sauvignon blanc: sehr offen, sehr reife gelbe & grüne früchte, kiwi, grapefruit, limone, stachelbeere, brennesssel, weisser pfeffer, frisches schnittlauch, sehr tief & komplex, mit mehr luft kommen auch blumige aromen, hauch rosen & veilchen. am gaumen knackige säure, kraftvoll, aber auch wieder schlank & mit rasse, wirkt mineralisch, granny smith, kräftige zitrusaromen, hauch pfeffer, stachelbeere & kiwi, gewisse härte, nicht die tiefe wie die nase, mittlerer bis langer abgang dem explizit die länge fehlt, ABER: man muss einen cloudy bay sauv-blanc nicht innert 2 jahren trinken!!

2 std.: wird ein bisschen offener & verliert dadurch etwas an härte - säure ist "wirkt" reifer & runder,  frucht geht etwas zurück, hauch länger im abgang.

2 tag:

chardonnay: sehr offen, viel geröstetes brot, brotteig, holzofenbrot, haselnüsse, erinnert an reifen champagner, oxidationsnote die aber gut "passt",  hauch orangenmarmelade, hauch botrytis. am gaumen frisch, aromatik wie nase, voll aber auch mit rasse - -die säure teilt den wein etwas, deutlich länger als der s-b, langer abgang mit gerösteten haselnüssen, ein wein der nicht jedem liegen wird.

2 std.: bleibt nahezu unverändert, wirkt etwas besser verwoben,

2 tag:

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

Exports of Champagne grew for the seventh year in succession - and reached a record high last year.

Total export shipments of Champagne grew by 7.3% in 2007 to reach a new all time record of 150.9m bottles, compared to 140.7m bottles in 2006. This is the seventh consecutive year that exports have grown.

Worldwide shipments - which include France - were up 5.3% to a new absolute record of 338.7m bottles, finally surpassing the 'false' pre-millennium shipment level of 327m bottles recorded in 1999.

There were many more shipments than sales in 1999. In the following year – 2000 – this led to the only dip in shipments seen in the past 14 years.

Despite worries of a slowdown in sales, growth in the UK was stronger than in 2006, rising 5.9% to 38.7m bottles, also a new record - the largest volume growth among the top ten markets.

Shipments to China rose 30.4% - but that was still only just over half a million (656,208) bottles.

In terms of percentage growth the biggest increase among the top ten markets came from Spain, up 27.5% to 4.6m bottles, following a 26.7% jump in 2006.

In general, the traditional developed European markets performed better than markets outside Europe.

Europe was up 9% overall, while markets outside Europe increased by an average of 4.7%.

The exception was Japan, which continued its recent strong growth.

Exports there rose by 14.4% to 9.2m bottles, although this is slower rate of increase than the 34.9% achieved in 2006.

Japan maintains its position in terms of volume as the sixth most important market, closing the gap on Belgium.

In terms of value, Japan is already the fourth most important export market ahead of Belgium and Germany.

Among the top ten markets only the USA showed a decline, down 6.2% to 21.7m bottles.
quelle: www.decanter.com

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

Cru Bourgeois revived
February 26, 2008 - Jane Anson in Bordeaux

The Cru Bourgeois classification is alive and well and will be reintroduced in 2009, it was agreed at a meeting last week.

The Cru Bourgeois Alliance has moved forward with its plans to reintroduce the classification following a group meeting held with producers at the end of last week.

The meeting, held at Haut-Medoc chateau Clement Pichon, established the format for a new Alliance, enabling members to label their estates as Cru Bourgeois.

Following an opt-in vote, 275 chateaux voted to be in the new Alliance - 180 of them were part of the now defunct 2003 ranking. There were also 95 new entrants. The overall membership is likely to increase as Alliance membership is open to all properties in the Medoc, when and if they decide to join.

Thierry Gardinier remains president of the Alliance, but several key things have changed.

Properties classified as Cru Bourgeois will have to adhere to production rules and independent quality testing in order to remain in the classification. Although the production rules are yet to be finalised, proposals will govern, among other things, barrel and vat capacity, and a guarantee of 18 months ageing in barrel.

One anonymous property owner in St-Estephe said that for a 25ha (hectare) property, the proposals would mean investment in stainless steel vats able to contain an extra 1,000hl (hectolitres) of wine before adherence is due to be checked in September 2008. The new vats would cost around €150,000 (£113,000, US$222,000). If properties choose to increase barrel capacity, the cost will be far higher.

However, according to insiders there was a sense of reconciliation at the meeting with Denis Hecquet, who in 2003 was driving force behind the disgruntled producers dropped from the appellation, sitting alongside Gardinier throughout proceedings.

'The two Medoc families that were once split are now back together,' said Gardinier.
There will be no Cru Bourgeois Superieur or Cru Bourgeois Exceptionnel at this stage. Gardinier said the idea is to create a consensus and 'build from there'.

The audits will be held by an external agency in September 2008. and by January 2009 wine samples will be submitted for the right to put Cru Bourgeois on the label.
Properties will not know if they can call themselves Cru Bourgeois until just before bottling the 2007 vintage in 2009.

'We hope to have validation from the French authorities by July of this year. But this is a huge step forward,' Frederique de Lamothe, director of the Alliance, told quelle: www.decanter.com.

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

Cordula Fehlow

In Europa wird seit altersher das Kernholz der Stieleiche (Quercus robur L.) und der Traubeneiche (Quercus petraea Liebl.) zu Fassdauben verarbeitet. Die beiden Eichenarten unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Standortansprüche voneinander; holzanatomisch sind sie kaum zu unterscheiden.

Das Kernholz beider Eichen ist reich an niedermolekularen organischen Inhaltsstoffen (Extraktstoffe), wobei die hydrolysierbaren Polyphenole (insbesondere die Ellagtannine) die mengenmäßig wichtigste Extraktstoff-Fraktion darstellen.

Vor seiner ersten Befüllung mit Wein wird ein herkömmliches Lagerfass durch geeignete Behandlungsmaßnahmen „weingrün“ gemacht (neutralisiert), damit Geschmack und Aroma des eingelagerten Weines durch aus dem Fassholz extrahierte Substanzen nicht beeinträchtigt werden. Im Gegensatz dazu macht man sich beim Fasstyp „Barrique“ die Beeinflussung des Füllgutes durch Holzextraktstoffe für die sensorische Bereicherung des eingelagerten Weines zunutze.

Bevor das Daubholz zu Fässern verarbeitet werden kann, muss sein Feuchtegehalt herabgesetzt werden. Die Lufttrocknung des Fassholzes bewirkt neben der Reduzierung des Feuchtegehaltes auch Veränderungen in den Gehalten der einzelnen Extraktstoffe. Neben der durchweg geringen Größe von Barriquefässern besteht der wichtigste Unterschied zum herkömmlichen Lagerfass in der inseitigen „Toastung“ des Fassrumpfes und seit einiger Zeit auch der Fassböden über offenem Holzfeuer.

Unter dem Einfluss der hohen Temperatur während der Toastung werden die bitter und adstringierend schmeckenden Ellagtannine abgereichert und hydrolytisch verändert. Durch partielle thermische Zerstörung der Holzsubstanz werden darüber hinaus große Mengen an niedermolekularen Verbindungen gebildet, die im ungetoasteten Holz nur in Spuren vorliegen:
- Aus den Hemicellulosen entstehen u.a. als Karamelisierungsprodukte der Kohlehydrate Furanderivate.
- Aus dem Lignin werden hauptsächlich aromatische Aldehyde und flüchtige Phenole (einfache Phenole) freigesetzt.
- In einem bestimmten Temperaturbereich erhöht sich der Gehalt an sogenannten Eichenlactonen (cis- und trans- -methyl--Octalacton).
Die in den von der Toastung beeinflussten oberen Millimetern der Fass-Innenfläche enthaltenen Verbindungen werden von eingelagerten Wein extrahiert.

Bei der Weinbereitung in Barriquefässern ist nicht nur die Extraktion von Holzinhaltsstoffen, sondern auch der über die Fasswandungen erfolgende Eintrag von Luftsauerstoff in das Füllgut von großer Bedeutung. Die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Weininhaltstoffen, Holzinhaltstoffen und Luftsauerstoff zum einen, sowie die Stoffwechselaktivität der für die Weinentstehung entscheidenden Mikroorganismen zum anderen führen zu der besonderen sensorischen Charakteristik der aus Barriquefässern hervorgehenden Rot- und Weißweine.

 
Ziele der Arbeit
Ziel der Arbeit war die Klärung der Frage, ob und inwieweit Zusammenhänge zwischen der geographischen Herkunft (Standort) von Eichen zum einen und bestimmten Eigenschaften ihres Holzes zum anderen bestehen, die im Hinblick auf die Weinbereitung in Barriquefässern relevant sind. Ferner wurde der Frage nachgegangen, ob und inwieweit zwischen den ermittelten chemischen Analyseergebnissen und den Ergebnissen von Verkostungen der mit den untersuchten Eichenhölzern in Kontakt gebrachten Weine Beziehungen hergeleitet werden können.

Versuchsdurchführung
Aus zahlreichen Untersuchungen geht hervor, dass aus dem Holz der Stieleiche höhere Mengen an Polyphenolen und nur geringe Mengen an Eichenlactonen extrahiert werden, während das Traubeneicheholz vergleichsweise weniger Polyphenole und meist höhere Lactongehalte aufweist. Um die Eichenspezies als Einflussfaktor auf die Extraktstoffzusammensetzung auszuklammern, wurden daher ausschließlich Fasshölzer der Traubeneiche untersucht.

Fassholz 1 stammte von einem Standort im südlichen Taunus („Wi“), Fassholz 2 von einem Standort auf der westlichen Fränkischen Platte („Sp“) und Fassholz 3 von einem Standort im mittleren Pfälzerwald („Pf“). Die zu einheitlich dimensionierten Probebrettchen zerlegten Fasshölzer wurden luftgetrocknet; ein Teil der lufttrockenen Brettchen wurde einer Ofentoastung unter standardisierten Bedingungen unterzogen.

In einer modellhaften Versuchsanstellung wurden Kollektive frischer, ungetoasteter und getoasteter Brettchen im Weißwein mazeriert. Parallel dazu erfolgte die Bereitung eines Weißweines in drei Barriquefässern, die aus Traubeneichenhölzern gleicher Standortstypen gefertigt waren.

Die Messung einiger anatomisch-physikalischer Parameter sowie die Bestimmung der Extraktstoffgehalte erfolgte an Probebrettchen der drei Hölzer bzw. an daraus gewonnenen Teilproben. Die aus der modellhaften Versuchsanstellung hervorgegangenen Weine wurden weinanalytisch untersucht, ebenso die fassgelagerten Weine und die jeweilige 0-Variante (Wein ohne Holzkontakt). Darüber hinaus wurden in den fassgelagerten Varianten dieselben Holzextraktstoffe bestimmt wie bei der Holzanalyse.
Die Wein-Varianten wurden in einer Reihe von Verkostungen sensorisch ausgewertet.

Ergebnisse
An den verwendeten Eichenhölzern wurden einige physikalisch-technologische Eigenschaften sowie eine Reihe chemischer Parameter ermittelt.

(1)  Anatomisch-physikalische Parameter

Mittlere Jahrringbreite
Nach der Klassifizierung der Eichen-Fasshölzer gemäß ihrem Jahrringbau fallen Wi und Pf in die Kategorie „feinjährig“ (schmalringig), während Sp der Kategorie „halb-feinjährig“ zuzuordnen ist.

Bei den Wi-Eichen ist die Bildung gleichmäßig-schmaler Jahrringe möglicherweise auf den hohen Konkurrenzdruck zurückzuführen, den die (gleichaltrige) Rotbuche an diesem wüchsigen Standort auf die Traubeneiche ausübt. Im Falle der Pf-Eichen lassen die Standortsfaktoren (Trockenheit, geringe Basenversorgung bzw. Bodenversauerung) schmalringiges Holz entstehen. Einzelne Querschnitte mit mittleren Ringbreiten unter 1mm stammen aus den peripheren Kernholzzonen der gegenüber Wi und Sp um mehr als 100 Jahre älteren Pf-Eichen. Der vergleichsweise gröbere Jahrringbau der Sp-Eichen ist vermutlich auf die waldbauliche Behandlung in der Vergangenheit (Mittelwaldwirtschaft) in Verbindung mit den günstigen Wuchsbedingungen dieses Standortes zurückzuführen.

Rohdichte und ihre Veränderung während der Toastung
Im Falle von Wi induziert die hohe Sommerwärme des südlichen Taunus die Bildung besonders faserreichen Spätholzes und damit die gegenüber Sp und Pf hohe Rohdichte (geringe Porosität) dieses Holzes. Demgegenüber sind die Anteile an weitlumigen Zellarten in den aus kühleren Wuchsbezirken stammenden Hölzern Sp und Pf höher, entsprechend einer gegenüber Wi geringeren Rohdichte bzw. größeren Porosität. Proben aus den peripheren Holzzonen der Pf-Alteichen weisen die niedrigsten Einzel-Rohdichten auf.

Der Toastungsprozess führt zu einer Abnahme der Rohdichte (Zunahme der Porosität) aufgrund des Verlustes an gebundenem Wasser und Holzsubstanz.
Der toastungsbedingte Substanzverlust ist beim porenarmen Holz Wi gegenüber Sp und Pf am geringsten.

Oberflächenrauheit
Bei den Holzoberflächen, die nicht exakt in der Radialebene liegen („Halbspiegel“) führt die Toastung zu einer erhöhten Rauheit, während sie bei den exakt in der Radialebene liegenden Oberflächen („Vollspiegel“) eine Verminderung der Rauheit bewirkt.

Die toastungsbedingte Veränderung der Oberflächenrauheit (Zunahme oder Abnahme) ist beim dichten, porenarmen Holz Wi vergleichsweise schwach ausgeprägt.

Mit zunehmender Rauheit der Proben-Oberflächen steigt deren Benetzbarkeit. Bei den getoasteten Halbspiegel-Oberflächen poröser Fasshölzer (Sp und Pf) ist daher eine intensivere Einwirkung der benetzenden Flüssigkeit zu erwarten.

(2)  chemische Holzanalyse

Pentosane
Aus dem Holz Wi wurden sowohl vor als auch nach Ofentoastung vergleichsweise geringe Mengen dieser Hemicellulosen extrahiert. Die aus Sp und Pf extrahierten Mengen an Pentosanen sind weitaus höher.
Die Toastung vermindert den Pentosangehalt durch partielle thermische Degradation der Hemicellulosen.

Furane und Furanderivate
In den wässrigen Ethanol-Extrakten der ungetoasteten Eichenhölzer wurden nur geringe Mengen an Furfural gefunden, während das 5-Methylfurfural analytisch nicht nachweisbar war. Die Toastung führt zur Freisetzung von 5-Methylfurfural und zur Bildung erheblicher Mengen an Furfural durch partielle Thermodegradation der Kohlenhydrate.

Unter den getoasteten Hölzern wurde die vergleichsweise geringste Menge an Furanen und Furanderivaten aus Wi extrahiert, während die Gehalte in den beiden anderen Hölzern um ein Vielfaches darüber lagen, mit dem Höchstgehalt bei Sp.
Die stark differierenden Mengen während der Toastung freigesetzter und vom Lösungsmittel extrahierter Furanderivate werden auf die unterschiedliche Porosität/Porenstruktur der Eichenhölzer und deren unterschiedliche wärmeisolierende Eigenschaften zurückgeführt.

Eichenlactone
Die in den wässrigen Ethanol-Extrakten der ungetoasteten und getoasteten Eichenhölzer gefundenen Gehalte an trans-Eichenlacton, cis-Eichenlacton und Gesamt-Eichenlacton (trans + cis) differieren zum Teil erheblich.
In den ungetoasteten Hölzern Wi und Sp liegen die Gesamt-Eichenlacton-Gehalte in gleicher Größenordnung, während in Pf aufgrund des hohen Gehaltes an cis-Isomer die rund 2 ½-fache Menge gefunden wurde. Es wird vermutet, dass die höheren Lactongehalte im ungetoasteten Holz Pf in Zusammenhang mit dem weitaus höheren Baumalter der Pf-Eichen stehen.

Dementsprechend sind Traubeneichenhölzer von „mageren“ Standorten reicher an Eichenlactonen als solche von „wüchsigen“ Standorten, da gleiche Stammdurchmesser aufgrund des langsameren Baumwachstums in vergleichsweise höherem Alter erreicht werden. Darüber hinaus ist das Isomeren-Verhältnis in schmalringig erwachsenen Traubeneichenhölzern zugunsten der cis-Form verschoben.

Ligninderivate
Durch partielle thermische Spaltung des Lignins kommt es während der Toastung zu einer starken Erhöhung der Gehalte an flüchtigen Phenolen und Vanillin.

Flüchtige organische Säuren
In den ungetoasteten Eichenhölzern stehen den geringen Gehalten an Ameisensäure um ein Vielfaches höhere Essigsäuregehalte gegenüber.
Die Toastung führt zu einem beträchtlichen Zuwachs an Ameisensäure und zu einem vergleichsweise geringeren Zuwachs an Essigsäure, wobei die absoluten Gehalte an Ameisensäure auch in den getoasteten Hölzern weit unter den Essigsäuregehalten liegen.

Vermutlich bedingt durch eine der Verarbeitung zu Probebrettchen vorausgehende kurzfristige Lagerung des Pf-Holzes im Freien sind die Gehalte an flüchtigen Säuren aufgrund des Verlustes eines Teils der stark flüchtigen Essigsäure im ungetoasteten Holz Pf vergleichbar gering wie bei Wi. Sp weist den Höchstgehalt an Essigsäure auf.

Es wird angenommen, dass in Abhängigkeit der Porenstruktur des jeweiligen Eichenholzes unterschiedliche Anteile der während der Toastung freigesetzten Essigsäure mit dem Wasserdampf aus dem Holz entweichen und sich somit der Analyse entziehen.

Aus den Analyseergebnissen abgeleitete Relativwerte
Lässt man die hohen Gehalte an Furanderivaten ausser Betracht, so machen die Relationen der Gehalte der übrigen Extraktstoffe bzw. Extraktstoff-Fraktionen zueinander deutlich, dass das cis-Eichenlacton und das Vanillin die dominierenden Komponenten in den Extrakten der ungetoasteten und getoasteten Hölzer Wi und Pf darstellen, während bei Sp die flüchtigen Phenole und das Vanillin (Ligninderivate) überwiegen.

Es wird vorgeschlagen, die Relation Vanillin/Flüchtige Phenole – in Ergänzung zu anderen Kriterien – als Kennziffer für das Ausmaß der Thermodegradation und damit den Toastgrad heranzuziehen.

(3)  Weinanalyse

Durch den Kontakt der Weine mit den Eichenhölzern kommt es zu einer Erhöhung der Gesamtphenolgehalte gegenüber der jeweiligen 0-Variante (Wein ohne Holzkontakt) aufgrund der Extraktion von Polyphenolen aus dem Holz. Entsprechend ihrer Porenstruktur wurden aus den frischen Hölzern Sp und Pf höhere Mengen an Polyphenolen im Vergleich zu Wi freigesetzt. Die Gesamtphenolzunahme der Frischholz-Varianten entspricht dem „Extraktionsmuster“ der gleichfalls nicht flüchtigen Pentosane.
Bei Sp waren Freilufttrocknung und Ofentoastung jeweils mit einer deutlichen Abnahme des Gesamtphenolgehaltes verbunden. Bei Pf führte lediglich die Freilufttrocknung zu einer deutlichen Verminderung des Gesamtphenolgehaltes. Im porenarmen Holz Wi führten weder die Freilufttrocknung noch die Ofentoastung zu einer durch die Folin-Ciocalteu-Methode erfassten Abnahme der Gesamtphenolgehalte. Selbst unter den Bedingungen der Weinbereitung in den Barriquefässern blieb die verminderte Freisetzung von Polyphenolen aus dem Holz Wi erkennbar.

Aufgrund der Unterschiede bezüglich Lufttrocknung und Toastung der Probebrettchen gegenüber der Verarbeitung des Fassholzes durch den Küfer sowie den von der Fassweinbereitung abweichenden Extraktionsbedingungen in den Ethanol-Extrakten wurden in den fassgelagerten Weinen weitaus geringere absolute Mengen an Holzkomponenten gefunden als bei der chemischen Holzanalyse.

Die einzige deutliche Parallele zu den Ergebnissen der Holzanalyse ist der gegenüber Wi und Sp erhöhte Gehalt an cis-Eichenlacton in der holzfassgelagerten Pf-Variante.

Das zugunsten der cis-Form verschobene Isomerenverhältnis in der fassgelagerten Sp-Variante sowie deren höherer Gehalt an cis-Isomer gegenüber Wi stehen im Kontrast zu den Ergebnissen der Holzanalyse, wonach bei Sp ein Überwiegen des trans-Isomers und gegenüber Wi eine weitaus geringere Menge an cis-Isomer gefunden wurde.

Als Ursache wird der höhere Feuchtegehalt der zur Toastung anstehenden Fassrümpfe nach dem Wölben der Dauben im Wasserdampf gegenüber den lufttrockenen Probebrettchen angenommen, der möglicherweise zu einer weniger intensiven Thermodegradation führt.
Ferner wird aus der Relation Vanillin/ Flüchtige Phenole in den fassgelagerten Varianten Wi und Pf geschlossen, dass bei Fasshölzern hoher Dichte der Toastgrad (Ausmaß der Thermodegradation) durch Variation der Toastungsbedingungen vergleichsweise wenig verändert wird.

(4)  Sensorik

Die Gesamtheit der Verkostungsergebnisse lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- Abweichende Gehalte an Polyphenolen aus dem Eichenholz wurden sensorisch nicht erkannt.
- Zwischen den Fasshölzern wurden keine statistisch gesicherten Unterschiede hinsichtlich der Ausprägung einer Reihe sensorischer Attribute gefunden.
- Die Rangordnungsprüfungen ergaben durchweg eine teils tendenzielle, teils signifikante Bevorzugung von Pf gegenüber den Wi- und Sp-Varianten.
- Pf wies die höchste sensorische Wiedererkennbarkeit auf.
- Das Belüften der aus der Holzfasslagerung hervorgegangenen Varianten nach anderthalbjährigem Flaschenlager ließ die Holzaromen stärker hervortreten, so dass im Dreieckstest Pf signifikant von Wi und Sp unterschieden werden konnte, während kein Unterschied zwischen Wi und Sp gefunden wurde.
- Die Unterscheidbarkeit von Pf gegenüber Wi und Sp sowie negative oder positive persönliche Präferenzen der Prüfer stehen in engem Zusammenhang mit den Gehalten an cis-Eichenlacton.
- Die höheren Gehalte an cis-Eichenlacton in den Pf-Varianten bewirken eine tendenziell stärkere Ausprägung der Attribute „Vanille“ und „Haselnuss“.
- Die höhere „Komplexität“ (sensorische Vielfalt), welche die Verkostungsteilnehmer der holzfassgelagerten Pf-Variante zuschrieben, wird in Verbindung mit dem höheren Gehalt an cis-Eichenlacton gebracht, möglicherweise im Zusammenwirken mit erhöhten Vanillingehalten.

Copyright 1996-2008  - quelle: Forschungsanstalt Geisenheim

[Kommentare (1) | Kommentar erstellen | Permalink]

Howard G Goldberg in New York

A lawsuit involving bottles that came from Hardy Rodenstock, the collector at the centre of the Jefferson bottles case, has been settled out of court.

Massachusetts collector Russell H Frye brought the fraud lawsuit in 2006 against Petaluma, California merchant The Wine Library.

He decided to settle out of court because of the potentially high cost involved in going to trial. He declined to discuss the terms of the settlement.

Frye alleged that many bottles he bought from The Wine Library were counterfeit or questionable. The merchant had informed him that some of the bottles 'were ultimately obtained from Hardy Rodenstock.'

Rodenstock is the German dealer who, as the source of the so-called Thomas Jefferson bottles, is being sued for fraud in New York City by Florida collector William I Koch.

Frye told decanter.com that he bought wine from The Wine Library over the course of several years, starting in the late 1990s.

He said that when he decided to sell off part of his collection, Sotheby's refused to auction many of the bottles he had purchased from The Wine Library.

The cache of allegedly fraudulent wines included an 1811 Lafite, a magnum of 1870 Lafite, three bottles of 1847 d'Yquem and two magnums of 1921 Pétrus.

Frye hired an outside expert with over 20 years of experience evaluating European cellars to examine the bottles.

'His opinion was that the majority of the bottles at issue were counterfeit,' he said.

Frye said, 'I approached The Wine Library after receiving the bad news. Based on [their] response I felt that I had no choice but to sue. The Wine Library denied any liability and offered a contrary opinion on the authenticity of the bottles from one of their best customers.'

He added, 'Although I would have preferred to take the case to trial I reached the point in the litigation where I believed that spending additional money on legal fees would not significantly improve the outcome, so I chose to settle the lawsuit.'

The sale in question was in May 2006, when Aulden Cellars/Sotheby's in New York City sold what it billed as 'The Magnificent Cellar of Russell H Frye' for US$7,832,755.

'This was the second highest wine total ever for Sotheby's, and still is,' Sotheby's said today.

Frye said he lost several million dollars when Sotheby's declined to offer the dubious bottles.

Frye recently established wineauthentication.com, which bills itself as 'The first website dedicated to helping the wine industry fight the war on counterfeiting.'

quelle: www.decanter.com

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

Two communes in Champagne look set to be removed from the Champagne appellation next month, decanter.com has learned.

According to the regional wine trade body (CIVC), Germaine and Orbais l'Abbaye are being considered for removal by the French national appellations institution (INAO).

The move is in sharp contrast to earlier reports regarding plans to add 40 new communes to cater for growing international demand. The possible addition of the new communes is part of a wider review in the two villages are being punished for failure to comply with regulations.

Although an official announcement is yet to be made, Daniel Lorson, communications director of the CIVC told decanter.com that regulators will hear that the two communes do not comply with all of the appellation's 33 quality criteria.

If the Paris-based INAO supports the proposal, the communes could face banishment from the Champagne appellation. This would set land prices in the a areas plummeting, and potentially leave some winemakers in short supply.

A hectare of grape-growing land within the appellation costs at least two hundred times more than neighbouring farmland.

Vranken-Pommery Monopole sources part of its grapes from Orbais l'Abbaye, while Moet Chandon has extensive plantings in Germaine.

However, any changes would take several years to take effect and the proposal, if approved by the INAO, will be followed by a year-long public consultation.

If the two communes are removed from the appellation, both would likely grow vines until 2020, Lorson said.

The INAO began a review of the Champagne classification two years ago at the request of the region winemakers' union (SGV).
quelle: www.decanter.com

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

kurzkommentar & degu notizen:

Angehängte Dateien: merum.doc (34 kb)

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

dekantiert, direkt danach erste verkostungs-notiz

anfangs sehr dezenete nase, holzlastig, hauch limone & wachsig, tiefe & komplexität fehlt zumindest anfangs. am gaumen auch vom holz dominiert, wirkt stumpf durch das holztannin, verschlossen & zu, dito aromatik wie die nase, mittig am gaumen etwas hohl & alkoholisch, frische säure, mittlerer körper, mittlerer abgang - ?? mehr luft ??

2 std.: das holz wird etwas dezenter - belegt aber immer noch den wein, es scheint so als ob der wein das holz nicht verkraftet hat - sprich nicht den nötigen extrakt hat um es auszubalancieren.

2. tag: bestätigung obwohl nun der wein etwas geschmeidiger & länger wirkt, aber es fehlt schlichtweg die basis für den holzeinsatz, trotzdem ist der wein zu kräftigen speisen sicher gut zu trinken. eine dekantierzeit von 2-3 std. ist nötig.

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

australien - coonawarra

sehr offene & dicht kompakte nase, sehr balsamisch, satter liebstöckel, alter balsamico, fleischwürze, rauchschinken, mit luft kommt ätherisches dazu, menthol, aber auch lakritze & ein hauch bleistift, alles sehr voll & fast wuchtig, sehr tief. am gaumen anfangs satt machend - mit luft wird das besser, samtener dickflüssiger gaumenfluss, sehr gut eingebundener alkohol, weniger balsamisch, mehr kirsch & pflaumenkompott, runde eher dezente säure, sehr reife abgeschmolzene tannine, lakritze, wieder ganz schwarze früchte, hauch mineralisch, weich & den gaumen auskleidend, ich bin keiner coonawarra spezialist aber dieses fast dickflüssige finde ich doch bei einigen weinen dieser gegend, barocke struktur, fetter wein - der evtl. mit weiteren jahren dieses fett verliert? glaube ja, extrem massiver dichter abgang, ein monsterwein - nicht vom alkohol sondern vom extrakt her gesehen, ich anerkenne die qualität ist aber nicht mein wein!!

2 std.: absolut keine veränderung - bin gespannt auf morgen.

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

hier die vollständige pressemitteilung.

Angehängte Dateien: kellereiterlanundandrian_international.doc (30 kb)

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

notizen einer 1990er bdx probe nach 24 std. viel spass damit!

sigi hiss 

Angehängte Dateien: dertagdanach.pdf (243 kb)

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

coonawarra claret - aus shiraz & cabernet, innenfläche der flasche war komplett mit einer schicht depot überzogen!

sehr offene konz. nase, jod, hauch  frische muskatnuss,deutliche sojawürze vermengt mit dichter frucht....sehr süssliche himbeere-brombeere-johannisbeergelee, geniale nase, holunder frucht & holunderblätter, wahnsinnig tief. am gaumen weich, rund aber nicht eindimensional, seidige tannine & feine unterlegte mineralität, pomerolartige struktur, etwas vanilleschote, sauerkirsche, frische reife zwetschgen, hauch schoko & frische trüffel, voll & elegant & rassig zugleich, grandioser wein...geht in richtung 94-96 punkte, weitere 10+ jahre. muss gestehen noch NIE von diesem wein gehört oder gelesen zu haben.

2. tag: der wein steht unverändert im glas, ein 30 jähriger australischer shiraz-cabernet blend der sicher nicht teuer war & noch so präsent ist.....unglaublich. änliche erlebnisse hat man auch mit kalifornischen cabernets - back to the roots ist zumindest teilweise der richtige weg.

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]

top shoulder, 30 min. vorher dekantiert - brauch der wein unbedingt

offene zedernwürzige nase, kühl, frisch geschnittene waldkräuter, sehr elegant & feingliedrig, sehr gute tiefe & komplexität, hauch reife brombeere, schwarzer pfeffer, etwas nasser schiefer. am gaumen auf dem punkt, reif, rund, balanciert mit deutlicher mineralität, kraftvoll im hintergrund, geschliffenes tannin, spürbare säure, kraftvoll & rund, etwas pflaumig & erdig, hauch grüner reifer paprika, auch hier die kühle, etwas tabakkiste, sehr langer & kraftvoller nussiger abgang, absoluter klassewein der einige der grossen deutlich hinter sich lässt!!! weitere 5+ jahre.

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]