1978 charmes chambertin - protheau
caves du chateau d'etroyes
nase nach kräftigen roten beeren, mit touch rumtopf & trüffel, spur lakritze & schwarzer pfeffer. am gaumen dicht, gewisse wucht, reife säure, ganz dezente tannine, deutliche trockene mineralität, rumtopf, spur zwetschge, nicht die grosse balance aber ein überraschend guter burgunder, rustikal im positiven sinne, keinste altersschwäche, leicht alkoholischer abgang. noch weitere 4-5 jahre zu geniessen.
 
With too much wine and not enough consumers, what are Europe's vintners to do?
BELLEVILLE-SUR-SAONE, France: In the midst of some of France's most celebrated vineyards, a row of giant machines is busy at work distilling some of this year's vintage in a high-tech process winemakers hope will help them stay afloat.
The result is a kind of reverse alchemy: quality wine turned into near-pure alcohol for use in disinfectants, cleaning products or gasoline additives. The steaming grape juice that's left is pumped into an enormous open-air vat — something like an oversized Jacuzzi — sucked up by cistern trucks and hauled back to the vineyards, where it will be used to fertilize next year's vintage.
Chronic overproduction, dipping domestic consumption and fierce overseas competition have converged to create a European wine crisis of unprecedented scale. With lakes of unsold wine threatening to undermine prices, the European Union has resorted to paying vintners to destroy some of their stock each year, distilling billions of bottles of perfectly drinkable wine into pure alcohol.
Skeptics say the measure, which cost EU taxpayers €150 million (US$190 million) last year alone, is merely a quick fix that does not get at the root of the problem — which is that Europe simply produces too much wine for too few consumers. A contested new EU plan aims to fix at least the production side by downsizing Europe's wine industry. The proposal would shift away from distillation in favor of ripping out huge swaths of vineyards. Some 40,000 hectares (100,000 acres) of vines, more than 10 percent of Europe's total, could be grubbed up over the next five years. Across Spain, France and Italy, Europe's vintners are putting up a united front against the proposal, which they see as draconian and defeatist.
But as more wine is distilled each year — reaching 2.8 billion liters (740 million gallons) in 2005 — even the most virulent opponents of the EU plan acknowledge that something has got to give. "For years, we shrugged the crisis off as a temporary downturn," said Gilles de Longevialle, who heads a group representing the vintners of Beaujolais. "But we're beginning to see it's here to stay." Until last year, so-called "crisis distillations" were considered only for the cheapest table wines. Now, however, quality wines are also boiled away in large quantities. So for the second autumn in a row, Philippe Terrollion, director of the Beaujolais Distillery in central-eastern France, sent out a fleet of trucks to pick up an expected 8.5 million liters (2.3 million gallons) of unbottled, unsold Beaujoulais wine. That's enough to fill about 125 swimming pools."For vintners, the decision to distill is a hard one," said Terrollion. "But in the end, they have to do it to get rid of the old stuff to make room for the new."
With funds from the EU and local authorities, Terrollion paid vintners the EU-fixed price of about 35 euro cents per liter (US$1.66 per gallon) — about one-fifth of the average price paid by wholesalers for bottled wine sold for consumption. The problem is, the wine just doesn't sell. European vintages are languishing on the shelf as consumers around the world reach for bottles from New World producers in Chile, the U.S., South Africa, and elsewhere. New World imports now account for 70 percent of wine sales in Ireland, for example, and Australia recently overtook France as Britain's main supplier.
European vintners were too slow to respond to the so-called "New World threat," said Louis-Fabrice Latour, who heads the prestigious Louis Latour label in the Burgundy region, just north of Beaujolais. "In France, we used to think we were the biggest and the best and no one could touch us," said Latour, and the feelings of superiority blinded vintners to the threat from by foreign rivals. But overseas competition is not the only reason behind Europe's wine troubles. Changing continental drinking habits are also a major culprit. Wine consumption is down throughout the continent, with wine-drinking champions Italy and France leading the decline.
In 1980, the French and the Italians each consumed about 5 billion liters (1.3 billion gallons) of wine a year, according to the European Commission. By 2005, yearly consumption in both countries had dipped to roughly 3 billion liters (800 million gallons).
In the town of Beaune, in Burgundy, Jean-Pierre Charriot sat in a bar nursing an after-work drink. But instead of a chilled Chardonnay or robust Pinot Noir, both regional specialties, he was having a beer. Like many locals, Charriot makes his living in the wine industry. A tour guide, he takes foreign tourists on visits to local vineyards and wineries. Although wine pays the bills, Charriot said he doesn't drink much of the stuff.
"I drink beer pretty much every day, but wine is for special occasions," he said, adding that wine's high alcohol content makes it a tricky choice in today's drunk-driving-conscious France. "With wine, you can't drive home after a couple of drinks after work."
Many French vintners blame tougher laws aimed at curbing drinking and driving for the country's precipitous decline in wine consumption. In 1960, the average Frenchman drank 3.1 bottles of wine per week. Today, the average intake is 1.4 bottles per week and falling, according to Michel Baldassini, who heads the main Burgundy wine growers' association.
Once a French dietary staple as fundamental as bread or cheese, wine is increasingly regarded, and treated, as a luxury product, Baldassini said. "The French are drinking less but better."
The change is hurting middle-market regions like Beaujolais while favoring vineyards in places like Champagne, Bordeaux and Burgundy — the prestigious regions on which Europe is betting its winemaking future. The EU's wine overhaul still needs approval from member governments and the European Parliament. Brussels officials hope to have the new rules in place for the 2008 growing season. The winemakers warn against tearing out vineyards, saying the measure will effectively tie their hands and prevent them from adapting to a changing world wine market. They point to India and China — where an emerging middle class is beginning to acquire taste for wine.
"When the Chinese really get into wine, demand for our product is going to explode to the point where if we cut back today, we might not be able to fill it," the Beaujolais association's de Longevialle said. Still, with the continent's distilleries working overtime, nearly everyone admits the status quo is not viable. "It's clear we can't go on like this," said distillery director Terrollion. "But we can't just snuff out winemaking either — especially in a region like ours, where wine runs in our veins."
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The Myth of "Minerality
Berkeley, Calif.—Fruit and oak have their place in great wine, but the top prize among wine attributes probably goes to minerality—the expression of rocks and soil in the aromas and flavors that end up in the glass. But for all its desirability and status, minerality is only vaguely defined and not well understood. In fact, the one thing we do know is that it has very little to do with minerals.
One would expect that an attribute this celebrated would be well documented, but one would be wrong. In fact, the famous Wine Aroma Wheel includes no trace of "mineral" quality. According to Dr. Ann Noble, creator and keeper of the wheel, "Minerality is a concept which could never be consistently defined in words or physical standards. If someone could come up with a stone or metallic solution that had an aroma that could be used to define minerality, it could be on the wheel. But the criterion for being on the wheel is that it is objective, analytical and nonsubjective, nonevaluative, nonhedonic."
The same concern about the slipperiness of the descriptor came from UC Davis flavor chemist Dr. Sue Ebeler: "As far as I know there are no clear correlations of any specific compounds with a 'mineral' aroma. It is likely a complex mixture of compounds which we associate with the smell of soils or rocky areas. To really understand the use of this term we would have to carefully define it with the use of some reference aroma/taste compounds that we could all agree on."
Assuming we could all agree on a definition of minerality in wine, we would still need to figure out how it is produced. The leading candidate in ongoing research for an explanation of minerality is, in fact, part of the mineral kingdom, one of the few downright famous for its odor: sulfur. In his recent book, The Science of Wine (University of California Press, 2005), Jamie Goode pulls together the findings and hypotheses from a number of European researchers suggesting that what is called minerality is likely related to low levels of a number of sulfur-based compounds, especially likely to occur in reductive (highly oxygen-restricted) winemaking or under conditions of nutrient stress in yeast during fermentation.
Without an agreed-upon standard, theories about where minerality comes from are bound to remain speculative. But the possibility that minerality stems not from the fixed characteristics of the vineyard but from compounds that can be controlled in the cellar should be cause for optimism. If emanations of slate can only be derived from slate soils, most of the winegrowing world is out of luck. But if this desirable property is due to the level of acidity or the presence of one or another sulfur compound that can be encouraged or discouraged, so much the better. The prospect: less romance, more minerality.
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Chateau Filhot – fast schon eine Legende
Chateau Filhot – fast schon eine Legende
Eine Karikatur eines einst großen Sauternes.
Von Sigi Hiss
Chateau Filhot wurde im Jahre 1709 von Romain de Filhot gegründet. Nach der französischen Revolution fiel es von 1807 bis 1935 in die Verantwortung der Familie Lur-Saluces, damalige Besitzer von Chateau D`Yquem. Die Reputation und Qualität war, zumindest bis zu dieser Zeit, nahezu einzigartig. 1976 wurde das Chateau nach unruhigen Jahren, bedingt durch einige Besitzerwechsel – von Comte Henri de Vaucelles gekauft.
Thomas Jefferson, dritter amerikanischer Präsident (1801 - 1809) und Weinliebhaber, stufte Filhot in der Qualität damals direkt hinter D’Yquem ein. D`Yquem stellte schon damals die Spitze in Sauternes dar.
In der Klassifizierung von 1855 wurde Filhot als Deuxième Cru Classé eingestuft. Jeffersons Beurteilungen wurden im übrigen, in die Einstufung von 1855 mit einbezogen. Prinzipiell ist die Einstufung aus dem Jahr 1855 der Bordelaiser Chateaux in Sachen Sauternes aussagekräftiger als beim Rotwein.
Heutzutage genießt Filhot einen eher fragwürdigen aber dennoch fast schon legendären Ruf. Fast schon eine Legende im negativen Sinne, könnte man sagen, wenn ich von anderen und von mir selbst, Verkostungsnotizen anschaue. Schlage ich bei Broadbent nach, so lese ich sehr zutreffende Aussagen wie beim 1929er :“ Hurrah! One of the better Filhot Vintages“ oder beim 1983er:“Not a great 83 but a very good Filhot“.
Ähnliches schreiben Jürg Richter, Rene Gabriel und Robert Parker. Schon, seit sehr langem findet man bei Sauternes-Degustationen den Filhot nahezu immer auf den hinteren Rängen. Immer mal gibt es gute Weine, aber ist dies ist für ein Deuxième Cru Classé genug? Eindeutig nicht. Selbst für Weinliebhaber, die in Sachen Sauternes unerfahren sind, sind die mageren Qualitäten leicht zu erkennen. Mager, ganz wie die spindeldürren Models auf den Laufstegen – mächtig aufgeputzt, aber nichts dran.
Warum aber nur ein Chateau herausnehmen? Den Ruf, den Filhot heute genießt, geht schon ins Belustigende. Man macht sich lustig und nimmt Filhot mit in die Probe. Das schlechte Beispiel eines Sauternes soll ja auch in der Probe mir drin sein, nicht wahr? Mit dem Resultat, dass man die Weine von Filhot nicht mehr ernst nimmt. Einfach aus diesem Grund heraus trifft es Filhot.
Vor kurzem, an einer der perfekt organisierten Sauternes-Proben des Süßwein-Experten Jürg Richter, kam eine Serie mit den Jahren 1904 – 1908 – 1918 – 1920 – 1929 – 1937 auf den Tisch. 1929 und 1937 sind ausgewiesene Jahrhundertweine und in dieser Reihe der Filhots waren diese deutlich die besten – Betonung auf die besten Filhots. Im allgemeinen Jahrgangsniveau waren es aber mäßige bis sehr enttäuschende Weine.
Die Filhots sind in jungen Jahren gut zu trinken, wenn aus einem Topjahrgang kommend. Eher leichter im Stil mit Betonung auf das Frische im Sauternes, böse Zungen sprechen von dünner Struktur, womit wir wieder bei den Models sind. Kommen sie eher aus einem schwächeren Jahrgang, dann sieht es bei den jüngeren Filhots sehr düster aus. Nahezu pechrabenschwarz ist das Bild bei älteren Weinen und hier rede ich nicht von 50 Jahren und mehr. Schon nach teilweise 8 bis 10 Jahren nimmt das Dilemma seinen unvermeidlichen Lauf. Nehmen wir 1996, ein hervorragendes, und 1997 ein sehr gutes Jahr. Aus beiden sind die Weine schon jetzt nicht mehr der Rede wert. In den erwähnten Jahrgängen 1929 und 1937 war es sehr schwer, schwache Weine zu produzieren. Provokativ ausgedrückt, bedurfte es unmenschlicher Anstrengungen, um so etwas zustande zu bringen.
Der 1908er – ein Katastrophenjahr - trug bei mir unter der Rubrik Gaumen die Notiz:“...giftig schmeckend, faulige Noten...“. 1918 – gutes Jahr - bekam ein:“...untrinkbar...urinale Noten...“.
Was wundert, sind die angeblichen extrem niedrigen Erträge, welche das Chateau angibt – 15 bis 18 hl/ha. Hohe Erträge, sind oft der erste Faktor, an dem man versucht, schwache Qualitäten fest zu machen. Bei diesen Zahlen, sind sie denn richtig, kann dies aber fast nicht der Fall sein. Vermuten kann man, dass die Lese sehr früh erfolgt und deshalb kaum Botrytisbefall und somit entsprechend niedrige Extraktwerte in den Beeren das Ergebnis ist.
Trotz alledem sind in fast jeder Sauternes-Probe ein oder mehrere Filhot`s zu finden. Oft wird mit aller Mühe versucht, in den Weinen wenigstens nur einen winzig kleinen Ansatz zu finden. Aber es ist wie verhext, alles da gewesene an Renommee und Qualität ist wie vom Erdboden verschluckt, nichts mehr zu finden. Wie nie da gewesen. Filhot war mal ein Name, ein Begriff für Sauternes schlechthin. Was würde Thomas Jefferson wohl dazu sagen?
Sicherlich wird aufgrund des Rufes, den Filhot heute hat, der Qualität der Weine das eine oder andere mal unrecht getan. Es sollte jedem Filhot die Gerechtigkeit widerfahren wie allen anderen Sauternes.
Ein Begriff wurde übrigens bei der erwähnten Probe geboren: „Das ist der Farbton Filhot“. Nahezu immer sehr helle bis blasshelle Farbe zeichnet die Weine unter anderem aus. Erstaunlich wiederum sind die Preise, die man für ältere Filhot bezahlen muss. Selbst in den bekannt schlechten Jahren bezahlt man enorme Summen.
Ich hoffe ich erlebe es noch, dass Filhot sich irgendwann, wie der Phönix aus der Asche erhebt und dann mit trotzigem und wieder stolzem Blick von oben auf den Autor dieser Zeilen herabschaut. Im Hintergrund das Lied von der Gruppe Whitesnake „Here I go again“ hörend.
1917 gruaud larose
chateau abfüllung, mid shoulder, dekantiert, gute farbe,
direkt nach dem dekantieren: sehr dezente aber würzige nase, etwas unklar, jod, soja, liebstöckel, wildbret. am gaumen würzig, staubige tasnnine & reife säure, wirkt blechern, alt,
15 min.: nase gewinnt etwas, tannine werden trockener, säure im abgang spitzer aber rote früchte kommen hinzu....
30 min.: keine grosse änderung weder positiv noch negativ
2 std.: hat noch etwas zugelegt, insgesamt für das alter & den jahrgang gut, aber kein wirklich grosser genuss mehr.
2. tag: wie am vortag.
1896 und jünger
ein herrlicher samstag nachmittag. tote und sehr lebendige weine haben wir probiert. ein richtiges wellenbad der qualitäten, positive überraschungen und herbe enttäuschungen waren ganz nahe zusammen.
1923 la lagune, 1/2 flasche mit top shoulder, sehr helle tawny farbe: fast tote nase, etwas astwerk & stroh. am gaumen am vorderen gaumen schön süss & balanciert, mitte gaumen war gerade noch ok, danach wars vorbei - viel flüchtige, bittermandelton, scharf. nein.
1945 clos lambray - negoiciant wyns, 11 cm - eine extrem schlechte flasche: kaffee & bitterschoko, lakritze, auch flüchtige, überreife himbeeren & erdbeeren, aber auch staubig, touch oxidiert. am gaumen süssliche himbeeren & erdbeeren, gute balance, sehr trocken, wieder staubig, etwas spitze säure, mittlerer leicht spitzer abgang, da war mal viel mehr - eine 5 cm flasche wird demnächst probiert, hält sich so wird aber auch nicht besser.
5 cm flasche: konzentrierte nase nach bitterschoko, frisch geröstetem kaffee, reifem portwein, angesengtes holz, tief & komplex, im hintergrund leichte oxidationsnote, früchtekuchen. am gaumen frische stützwende säure, seidige satte balance, feinmaschige tannine, sehr änliche aromatik wie in der nase, plus etwas getr. laub, füllt den gaumen aus, sehr langer leicht antrocknender abgang - einem 47 vdm cheval blanc nicht unänlich, hat nicht ganz dessen klasse. aber ein wunderbarer seidiger burgunder. die chateau abfüllung soll noch besser sein. auf deisem niveau sicher noch 5-8 jahre.
1928 margaux générique, upper shoulder: welker blumenstrauss, leder, getr. feigen, wenig tiefe, blechern. am gaumen erstaunlich gut, hat gewisse saftigkeit aber blasse aromatik, gute tiefe, wieder leder, bis zm mittleren gaumen eine guter wein, er wirkt wie aus einem mindestens sehr guten jahrgang - jedoch wurde in diesem fall deutlich zu hohe ertäge eingefahren. für einen générique ein sehr guter wein!
1928 carbonnieux, top shoulder, nicolas flasche: dichte anfangs dezente aber hochkonzentrierte nase, zedernholz, graphit, schwarze durchaus junge früchte. am gaumen viel sattes mürbes tannin von sehr hoher qualität, schwarze früchte wie brombeeren & johannisbeeren, graphit, deutliche mineralik, reife aber präsente säure, grosse struktur, jung, frisch, noch sicher weitere 25 jahre, erinnert mich an 1970 la lagune nur 2 stufen grösser, ein absolut majestätischer wein. wow was für ein wein! 4-5 stunden vorher dekantieren. uinbedingt kaufen wenn man eine fl. findet.
1896 sigalas-rabaud, below lower shoulder: brauner farbton der an nichts gutes erinnert, mit grünlichen reflexen was auf einen starken oxidativen einfluss hindeutet, muffig, feuchter keller, madeiranote, viel flüchtige, talkum, bitters malz - wird etwas besser mit luft, am gaumen gute balance, noch gute süüse & deutliche säure, bitter, leicht muffig, rübenzucker, oxidation bemerkbar, mittlerer abgang der leicht dumpf ist. enttäuschend aber ok.
 
1919 rayne-vigneau, top zustand: anfangs wie beim zahnarzt - verschwindet nach 10 min., riccola, kräuterig, helles karamel, etwas creme brulee, sehr elegant & mit tiefe, balance, frisch geschlagenes getreide, fein im besten sinne. am gaumen eine tolle balance & finesse, tabak, lange rassige art, cognac-touch, ungeröstete pistazien, eine perfekt stützende säure, klare & nervige stilistik, im sehr langen & komplexen kommt feine butter durch. ein eleganter wein. der wein an sich ist klasse, betrachtet man das chateau & vor allem des mäsigen jahrganges eine sensation!!
 
1923 suduiraut: dezent, dunkle melasse, malzbobon, gewinnt mit luft an fett, salzig mineralisch. am gaumen massige art, kompakt, deutlich mehr süsse & säure als der 1919er, etwas gröber in der struktur, alles wirkt nicht verwoben sondern eher etwas nebeneinander, wieder was salziges, wieder sattes malz, dunkler honig, orangenschale, geröstete mandeln, eine toller wein dem die finesse fehlt, wuchtiger kleicht alkoholischer abgang. klasse wein aus mittlerem jahr!
Doctor-Parzellen werden verpachtet
24.11.2006
Zehn Jahre lang dürfen die Traditionsbetriebe Weingüter Wegeler und Thanisch-Müller-Burggraef neben ihrem angestammten Besitz im Doctor-Weinberg jeweils noch eine weitere Parzelle bewirtschaften.
Die Filetstückchen gehören der örtlichen Heilig-Geist-Stiftung und waren zur Pacht ausgeschrieben. Ein mit 880 Rebstöcken besetztes Areal, das 1162 Quadratmeter misst, ging nun für 5,50 Euro pro Quadratmeter und Jahr an die Wegelers. Die Parzelle, die den Müller-Burggraefs zugesprochen wurde, umfasst 1450 Quadratmeter und schlägt mit 5,30 Euro pro Quadratmeter und Jahr für das Weingut zu Buche.
Der 13-köpfige Stiftungsrat entschied sich bei der gerade erfolgten Parzellen-Vergabe ganz bewusst für zwei etablierte Bieter aus Bernkastel. Auch Winzer aus benachbarten Regionen, die mit Hilfe ausländischer Geldgeber weitaus mehr Geld auf den Tisch gelegt hätten, waren unter den Interessenten.
Einhundert Reichsmark zahlten die Weingüter Wegeler bereits vor über 100 Jahren für einen Weinstock im Doctor-Berg. Das ist die bis heute teuerste Transaktion in Sachen Reben in der deutschen Weingeschichte. Heute halten drei Familien die weltberühmte Weinbergslage Bernkasteler Doctor. Seit über 100 Jahren sind die Wegelers und die Müller-Burggraefs gemeinsam mit der Familie Thanisch im Doctor aktiv.
quelle: www.wein-plus.de
Sotheby's claims $1m record
November 22, 2006
Howard G Goldberg in New York
Fifty cases of Chateau Mouton-Rothschild 1982 have been sold for over $1m in New York, in what Sotheby's claims is a new record for a single lot at auction.
The lot, going for a groundbreaking sum of US$1,051,600, was part of a consignment from Park B. Smith, one of America's major wine collectors, and was sold on 18 November by Aulden Cellars/Sotheby's in New York.
Smith had bought the cases of pristine Mouton from Christie's in New York for $420,500 in 1997. At that time, they were estimated at $350,000- $420,000.
Jamie Ritchie, senior vice president of Sotheby's US wine department, said of the $1,051,600 price, 'I've been in the auction business for 15 years, and I have never heard of a lot going for that sum.'
Ritchie said that Sotheby's could not find a published record of a higher single-lot sum, but conceded that it could exist.
A European telephone bidder won the super-lot after battling others, including one competitor in the room.
Smith's total 14,000-bottle consignment, initially estimated at $3.1m-$4.8m, brought $5,328,833. He is donating the proceeds to his alma mater, the College of the Holy Cross, in Worcester, Massachusetts, to which he has already donated more than $20m.
Smith, who made his fortune in the textile business, contributed part of his holdings to the cellar of Veritas, a wine-orientated Manhattan restaurant that he and others opened in 1999. Its wine list is 64 pages long.
weinquiz cd - egon mark
egon mark, sommelier aus österreich, hat sein weinquiz
einer gründlichen überarbeitung unterzogen. sowohl optisch als auch inhaltlich, wurde alles verbessert wo dies nötig war. etwas mehr als 1000 fragen aus 7 bereichen. die qualität der fragen deckt ein weites spektrum ab, so dass sowohl anfänger als auch experten mit der cd arbeiten können. unterteîlt ist die cd in folgende themen:
Allgemeines - Österreich - Deutschland - Frankreich - Italien - International - Weingeschichte
unter www.diplomsommelier.at/ beim menüpunkt edition egon mark kann man sich den aufbau der cd anschauen und schon mal ein paar fragen beantworten. ebenso finden sie dort bezugquellen genannt. hat man dann die cd, so ist das quiz einfach durch einlegen in den cd-player startklar - also keine installtion oder sonstige grössere einstellungen sind nötig. es macht wirklich spass und hat dazu noch einen hohen lerneffekt. man glaubt nicht was man alles meint zu wissen, bis die cd einen eines besseren belehrt. sehr empfehlenswert.
99 sb spätlese & auslese - künstler
spätlese: feingliedrige nase nach nassem schiefer, reifen himbeeren, leicht erdig, etwas menthol im hintergrund, wirkt edel & sehr klar. am gaumen satte mineralik die dem wein tiefe & komplexität gibt, rassige säure, weite leicht stahlige struktur, erdig kalkige art, junge waldfrucht, im sehr kompakten & dichten abgang eine spur eisen & bittere walnuss, einem ahr-spätburgunder von der struktur nicht unänlich nur dichter...härter. klasse sb der die frage: muss es ein sb im rheingau geben beantwortet - muss nicht sein aber sollte.
2 std.: die härte geht etwas weg, alles wird weicher, immer noch diese satte mineralität
2. tag: kein veränderung, steht wie am ersten tag im glas.
auslese: offenere nase, schoko & röstaromatik, reifes waldbeerenkompott, touch walnuss, im hintergrund mineralisch, am gaumen voller, weicher, molliger, reifere säure & mürbes tannin, perfekt eingepackter alkohol, waldbeeren, noch leichte röstaromatik, etwas holztannin, wirkt ausbalancierter, wuchtigere struktur, im ausladenden langen abgang etwas reife brombeeren, sehr balancierter aber noch dichter wein, ich würde vermuten dass hier deutlich reiferes traubenmaterial verwendet wurde. klasse wein, besser als die spätlese obwohl ganz verschieden weine.
2 std.: wird mineralischer, säure wirkt kräftiger, tannine etwas rauher, geht etwas in richtung der spätlese, ist nun härter, wie wenn die luft dem wein etwas die balance nimmt...
2. tag: hat wieder an balance zugelegt, das rauhe ist weg, einzig die deutliche "nasse" schieferaromatik ist geblieben - ansonsten wie am ersten tag...etwas offener - toller sb!
Hospices: 2006 whites up 63%
November 20, 2006
Alex Christie-Miller
This year's Hospices de Beaune auction was marked by the spectacular prices achieved for white Burgundy.
However, although prices of the white wines were up 63% on last year, and the reds have also recorded a slight increase, some in Burgundy doubt whether this is a reflection of the quality of the wine.
A barrel of 2006 white Burgundy – roughly 300 bottles – fetched an average €11,150. A barrel of red went for an average €4,417 – up 1.1%.
Bernard Repolt, managing director of Beaune producers Remoissenet Pere et Fils, said that 'although quality is very good, it is not 2005', adding that he expected the 2005 wines to achieve higher value over the long term.
564 barrels of red and 116 of white were sold for a total of €5,054,744 at the annual charity auction in the ancient Burgundy town, held last weekend (18/19 November).
Although there were significantly fewer barrels for sale than last year – 680 as against 789 - the total sum raised was almost the same: last year's total was €5.08m.
The mood in Burgundy is one of measured optimism. Many had feared that prices would not match those of the 2005 vintage, and the reds at the auction only recorded a modest increase in price of 1.1%.
It was, claims Repolt, 'a good year for Burgundy. We were hoping for something stable, and we got it.'
Anthony Hanson MW of Christie's, which took over the running of the event last year, claimed that the success of the white wines rested upon the fact that 2006 was 'an exceptional vintage', and described a day of intense bidding.
'Fierce battles took place in the salesroom; there was enthusiastic bidding by traditional buyers in the sale and private clients from all over the world both in the packed saleroom and by telephone.'
Buyers came from around the world for the event, including the United States, Britain, Hong Kong, and Mexico. Among the highlights of the auction were two barrels of Bâtard-Montrachet, Cuvée de Flandres, which sold for €82,404 apiece, and the 'Special President's Barrel', benefiting two charitable organisations, which sold for a record €200,000.
quelle: www.decanter.com
ziereisens 04 syrah bei decanters masterc(g)lass vorgestellt
letzten samstag wurde im rahmen der decanter master-class verkostungen, der syrah 2004 "gestad" von ziereisen mit in die verkostung genommen. ein an sich schon grosser erfolg und der wein kam sehr gut an - sowohl bei den teilnehmern als auch bei jancis robinson mw, welche die probe moderierte.
98 spätburgunder qba tr magnum- huber
malterdinger bienenberg, magnum, bestens gelagert, am ersten tag keine notzen erstellt.
2. tag: deutlich reife noten, süssliche himbeeren, in alkohl eingelegte kirschen, leicht oxidativer touch, ganz wenig flüchtige, etwas kühle kräuter, jod & soja, tiefe waldbeeren, würzige fleischnoten, wunderbar reif & sehr komplex. am gaumen noch kraft mit stützender säure die aber etwas beim abgang stehen bleibt, struktur noch sehr klar & jung, neben der säure sehr schöne balance, deutlichste mineralität, nahezu gleiche aromatik wie in der nase, guter bis sehr guter abgang mit druck, der huber-stil ist deutlich erkennbar, für einen 8 jahre alten wein für damals ca. € 7-8 eine tolle leistung. persönlich mag ich den wein sehr, ist aber kein einfacher. ich denke der wein bleibt auf diesem niveau noch 3-4 jahre & wird dann mit der säure zu kämpfen haben.
Gault Millau WeinGuide 2007
Der Jahrgang 2005 bringt die wahre Größe des Rieslings voll zur Geltung
Der »Winzer des Jahres 2007« kommt von der Mosel, der Aufsteiger aus Württemberg, die Entdeckung aus Baden und die »Kollektion des Jahres« von der Mosel.
Landesbank Rheinland-Pfalz, Mainz, 16. November 2006
Der Jahrgang 2005 wird in weiten Teilen des Landes nicht gerade in die Geschichte eingehen. Das ist das Fazit der Gault Millau-Redaktion, nachdem sie rund 10.000 Flaschen geöffnet und den Inhalt kritisch unter die Lupe genommen hat. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn es gibt in diesem Jahrgang offenbar ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Davon profitierten etwa Gebiete wie Franken, der Mittelrhein, die Ahr und in besonderem Maße die Nahe. An der Spitze der Qualitätsskala aber stehen unangefochten Mosel und Saar, deren feinfruchtige und edelsüßen Weine die wahre Größe des Rieslings voll zur Geltung bringen. »Wir probierten grandiose Weine, wie sie in hundert Jahren nur ein paar mal gelingen«, schwärmen die Chefredakteure Armin Diel und Joel Payne.
Auf exakt 882 Seiten sind in der 14. Ausgabe des Gault Millau WeinGuide nunmehr 554 Betriebe mit mindestens einer Traube verzeichnet, weitere 260 sind als empfehlenswert eingestuft. Und unter den rund 7.100 erwähnten Weinen ist manche Entdeckung zu machen. Die Redaktion hat weit über 150 Spitzenweine herausgefiltert, die für wenig Geld viel Trinkvergnügen bereiten. Damit ist die Zahl der möglichen Schnäppchen gegenüber den Vorjahren sogar noch gestiegen.
Alle dachten, dass nach dem Jahrgang 2003, der ein Füllhorn an exzellenten Rotweinen brachte, die Nachfolger immense Schwierigkeiten haben würden. Umso mehr war die Redaktion überrascht von der Güte der roten 2004er. Erneut machten Baden, Pfalz und Ahr die Spitzenplätze unter sich aus. »Wir waren angetan von der überaus positiven Entwicklung, welche die besten 2004er seit ihrem Jungweinstadium genommen haben«, resümieren die Chefredakteure. Vor allem in Baden und in der Pfalz sowie an der Ahr und in Teilen des Rheingaues entstehen heute Spätburgunder, die einem internationalen Vergleich durchaus standhalten können. Erstaunlich ist auch der Qualitätssprung, der Württemberg in den letzten Jahren gelungen ist.
Dass die Bewertungen des Gault Millau WeinGuide auch über längere Zeit Bestand haben, zeigt seit Jahren die Verkostung »Zehn Jahre danach«, in der vor einer Dekade getestete Weine nochmals auf den Prüfstand kommen. »Diesmal ging es um den Jahrgang 1996. Mit ihm wurde eine Qualitätsoffensive beim trockenen Weißwein eingeleitet«, berichten die Autoren Armin Diel und Joel Payne. Gewinner ist in diesem Jahr das Pfälzer Weingut Koehler-Ruprecht, das mit 94 Punkten die bislang höchste Bewertung für sich verbuchen konnte. Ebenfalls in der Pfalz liegt das Weingut Dr. Bürklin-Wolf, das gleich drei Weine unter den ersten zehn platzieren konnte. Doch auch für die anderen 96er gilt: Noch nie zuvor präsentierten sich trockene deutsche Weißweine nach zehn Jahren so optimal gereift und in Bestzustand.
Zum »Winzer des Jahres« proklamiert die Gault Millau-Redaktion Theo Haart vom Weingut Reinhold Haart in Piesport an der Mosel. »Seine grandiosen Rieslinge können zu wahren Kunstwerken aufblühen. Er hat sich mit Ausdauer einen Platz in der Weltspitze gesichert«, lobt Armin Diel den sympathischen Mosel-Winzer. Der »Aufsteiger des Jahres« kommt aus Württemberg. In nicht mal zehn Jahren hat es Rainer Schnaitmann aus Fellbach geschafft, sich mit seinen Rotweinen in die deutsche Sptize vorzuarbeiten. »Eine bewunderswerte Leistung«, erklärte Joel Payne während der Präsentation. Die »Entdeckung des Jahres« haben die Herausgeber in Baden gemacht. Hanspeter Ziereisen vom gleichnamigen Weingut in Efringen- Kirchen im Markgräfler Land überzeugte mit einer Kollektion, die ihm auf Anhieb zwei Trauben bescherte.
Der Ehrentitel »Kollektion des Jahres« geht an die Mosel: an das Weingut Joh. Jos. Prüm in Bernkastel-Wehlen. Seine fruchtig-süßen Rieslinge sind schon länger Legende, im Jahrgang 2005 übertraf sich Dr. Manfred Prüm aber selbst. Sonja Schilg vom Sächsischen Staatsweingut Schloss Wackerbarth zeichnen die Herausgeber des Gault Millau als »Gutsverwalter des Jahres« aus. Sie habe das Traditionsgut maßgeblich voran gebracht, heißt es in der Laudatio. Zum »Sommelier des Jahres« wurde Evangelos Pattas vom Restaurant Délice in Stuttgart gekürt. Dem Griechen lägen Riesling, Spätburgunder und der Sommelier-Nachwuchs am Herzen, hebt die Chefredaktion hervor. Der Titel »Weinkarte des Jahres« geht an das Weinhaus Gut Sülz in Königswinter-Oberdollendorf, wo der sympathische Gastronom Andreas Lelke eine Weinstube führt, die ihresgleichen sucht.
Im neuen Gault Millau WeinGuide wird es dem Genießer einfach gemacht, seinen Lieblingswein aus einer bestimmten Weinbergslage im Handumdrehen zu finden. Auf großes Interesse preisbewusster Weinfreunde stößt die Zusammenstellung der Betriebe mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben einer Liste der günstigsten Weißweingüter werden auch Produzenten roter Schnäppchen verzeichnet. Zudem haben die Autoren die süffigsten Schoppenweine in der Literflasche aufgeführt – alles Wegweiser zu guter Qualität, die nicht die Welt kostet. Außerdem erleichtert ein Verzeichnis von Fachhändlern den Weg zum deutschen Spitzenwein.
In neun Kategorien, wovon drei trockenen Weinen vorbehalten sind, listet der Gault Millau WeinGuide die besten Weißweine des Jahrgangs 2005 und die vorzüglichsten 2004er Rotweine Deutschlands auf. Die Gruppenbesten werden als »Siegerweine des Jahres« ausgezeichnet. Sie stammen einmal aus der Pfalz (bester Rotwein), einmal aus Baden (bester weißer Burgunderwein), einmal aus Rheinhessen (bester trockener Riesling), einmal von der Mosel (beste Riesling Spätlese), zweimal von der Saar (bester feinherber Riesling und beste Riesling Auslese), sowie zweimal von der Nahe (bester halbtrockener Riesling und bester edelsüßer Weißwein). Aus Rheinhessen kommt erneut der Lieblingssekt der Autoren.
quelle: www.weinguide.de
ziereisen - entdeckung des jahres im gault millau 2007
weingut ziereisen aus efringen-kirchen ist im gault-millau die entdeckung des jahres. er startet mit 2 trauben, wobei aufgrund der qualitäten 3 eher angbracht wären. ziereisen ist zum erstenmal in gault-millau.
languedoc & roussillon
the AC Coteaux du Languedoc has now been officially replaced by the massive appellation Languedoc which includes all the terrain officially classified as AC in not just the Languedoc region but all of Roussillon as well.
This last development presumably gives those individual appellations such as Pic St Loup and Picpoul de Pinet which used to fall within the embrace of Coteaux du Languedoc a step up in status, effectively equalising them with other stand-alone appellations such as Minervois and Corbières, but it seems a great shame to me that there is a danger of Roussillon culture and wines, so very distinctive and different from those of the Languedoc, losing their identity.
The wines sold as Côtes du Roussillon and Côtes du Roussillon-Villages will be easy to spot as all-Roussillon wine, but from now on presumably we may encounter AC Languedoc wines which contain all-Roussillon wine, or Minervois mixed with Côtes du Roussillon, or Minervois and Corbières combined in the same bottle. The new super-region takes in virtually all of the central south of France, from the Spanish border almost to Avignon. I can't really see the point, except for the odd big bottler who wants to build a branded AC Languedoc wine.
Can Varietal-Specific Barrels Make a Difference?
Today's coopers have embraced new technologies to produce the most specialized and refined barrels the wine industry has ever seen.
By Lance Cutler
From Wine Business Monthly, 05/15/2006
Aside from grapes themselves, nothing influences the aroma and flavor of wine as much as oak barrels. The toasty aromas of Chardonnay, much of the spice found in Zinfandel, and clearly the cedar and tobacco notes in a fine Cabernet Sauvignon derive from oak wine barrels. Fine wine and oak barrels have historically been perfect marriage partners for centuries-barrels define tradition. In fact no other symbol so succinctly represents the mystery and quality of fine wine as the oak barrel.
Modern-day commerce has changed the regal wine barrel. Today's custom barrels are no longer produced by crusty, bow-legged coopers relying on years of tradition and experience. Today's coopers have embraced new technologies and years of chemical analysis, and have blended them with their long tradition and are now producing the most refined, specialized, specific products the wine industry has ever seen.
Today's coopers tend to agree on several facts: the oak species plays a big part in selecting barrels; the wood should be aged a minimum of 18-24 months; grain types are a prime influence in the reaction between wine and barrel; and the toasting method and level of toast influence the barrel's effect on the wine more than any other factor.
Alain Fouquet is a fourth-generation Maitre Tonnellier, with 40 years' experience as a cooper, and owns Alain Fouquet French Cooperage in Napa. Although he prides himself on tradition, he stays very up-to-date on research. "The cooper is at the service of the winemaker, but we must teach them. Winemakers used to think the wood breathed; wood doesn't breathe. There's a chemical reaction between the wine and the wood. That chemical reaction creates the aromas and flavors."
 For winemakers, purchasing barrels no longer involves something as prosaic as simply selecting forests and toast levels. Today, winemakers can consult with research directors who study the chemical reactions between wood and wine, and measure the results and print colorful charts explaining what all the research means. They can design their own barrel-making methodology to provide specific aroma, flavor and tannic profiles. They can tailor-make their barrels to fit a grape varietal or even a specific vineyard.
Wine-Specific Barrels
Most recently, several companies have combined their research with selected specific wood types and modified technology to develop barrels designed especially for white wines.
David Llodrá, director of research and development at World Cooperage in Napa, claims that his company pioneered the research that led to developing different barrel treatments, beginning in 2000. "We developed a system called Barrel Profiling to monitor and follow aromatics and tannin levels throughout the toasting process. We can control the humidity of the staves, airflow, time and temperature. Then we quadruplicate the results in tastings with chemical analysis to verify our results. We have 80 different barrel profiles in our World Cooperage line. We also have a Cotes d'Or barrel in our T.W. Boswell line, which is designed for white wine."
Barrel profiling uses the latest sensors, a computer network and touch-screen monitoring to toast every barrel. The cooper simply inputs a barrel's wood specifications and desired toasting profile, then the computer directs the cooper to increase, decrease or maintain the barrel's current temperature to follow the desired profile.
Typically, World Cooperage asks a winemaker which varietal he is working with and to define his style. They present three or four toasting profiles to best achieve that goal. Winemakers must purchase a minimum of four barrels in each profile. After experimenting with the barrels, winemakers can adjust temperatures, grain types and toast levels to hone in on exact aroma and flavor components.
George Bursick, winemaker for Ferrari Carano Winery in Sonoma, has used the Cotes d'Or barrels for three years. "I went to the plant in Missouri and physically ran the system. It works. At certain temperatures you get different compounds, and they've been able to determine which temperatures give which compounds; and because of their computer system, they get repeatability. Every barrel run on your program comes out with the same flavors."
Bursick made minor changes in the barrel profile of his Cotes d'Or barrels, and these custom barrels were tagged "Big Bad Bursick" barrels by his cellar crew. Bursick uses the new barrels exclusively for Chardonnay although second-year barrels receive Sauvignon Blanc. "I buy the barrels primarily for their first-year influence. The barrels give elegant, integrated aromas and flavors of soft caramel with no coarseness in the finish."
Tonnellerie Radoux, located in Santa Rosa, California, is another cooperage that has been experimenting with specialized white wine barrels, beginning in 2001 when they worked with four wineries in the Languedoc Roussillon area. The trials focused on Chardonnay and Sauvignon Blanc. (Excel laboratory handled the specific chemical analyses in relation to the contribution of the barrels.) Radoux also used sensory analysis to judge the effects of the barrels on the wine.
Nicolas Mähler-Besse, director of marketing for Radoux, said, "If possible, we don't sell our barrels without knowing what type of wine is going inside and what style the winemaker hopes to achieve." Radoux's research points to the prime importance of wood grain to the finished barrel. Their research indicates that tighter grain wood gives more aromas and less tannin along with slower extraction. Medium grain wood gives more tannic structure, less intense aroma and quicker extraction.
Their research also focused on the toasting of the wood. They begin with a pre-toast, using water and heat to create suppleness in the wood. Next is the actual toasting, which involves a constant and slow heating. The final stage is the bousinage, which incorporates a lid over the barrel to concentrate temperatures. It is this temperature spike that gives the barrel the majority of its aroma profile. Radoux's Classique barrels use a short, intense bousinage while their Evolution barrels lower the maximum temperature and extend the length of bousinage. Radoux monitors temperatures during toasting with an infrared pyrometer with laser sighting and records the results to set up a database.
Their white wine barrel, Selection Vin Blanc, actually blends 50 percent tight-grain wood and 50 percent medium-grain wood. They do a medium toast using the Evolution method. Winemakers do have the ability to customize their barrels by changing grains, bousinage or toasting, to the point where Radoux claims to have 800 different choices. The Selection Vin Blanc barrel is available for sale in the United States this year.
Stephane Nadalié, of Napa's Nadalié USA, is more secretive about his process. He has created two Perle Blanche barrels: one emphasizes fruit character, the other brings out spice character. The barrels are created using two different proprietary blends of oak, blends that for now are a well-kept secret. Perle Blanche barrels, designed for the fruity component, use medium toast while barrels designed for the spice component use medium + toast.
Ken Deis, winemaker for Flora Springs Winery in St. Helena, started experimenting with Perle Blanche barrels in 2004. Deis has had a long-standing relationship with the Nadalié family and agreed to work with Stephane in evaluating the barrels. "The first year we worked with both barrels," he explained, "and in the beginning we all preferred the fruity barrel. But by the end of our seven-month trial we switched our preference to the spicy barrel. I suppose our grapes have so much inherent fruit character that the added spice makes it more interesting."
Philippe Michel, who owns the new Oak Tradition company in Santa Rosa, represents several barrel-makers. From the Tonnellerie du Sud Oeste comes a unique white wine barrel made from acacia wood, robinia pseudoacacia to be exact. This acacia barrel is made from medium grain wood with medium or medium + toast. "It helps bring out floral aromas in white wine along with a more refined complexity and softer tannins than oak," said Michel.
Gary Horner from Erath Winery in Dundee, Oregon, has experimented with a couple of the acacia barrels. He put Pinot Gris into the new barrels and discovered a dominant "honey" note. "It's an interesting component," he said. "A little goes a long way, and I mean that in a very positive sense." The second year Horner tried Riesling in the barrels. "Once again, we got the honey character; and just two barrels gave the blend a subtle but obvious concentration."
Mel Knox, who sells Francois Freres and Taransaud barrels, among others, is a bit skeptical, however, about the merits of barrel profiling. "I think varietal barrels are more of a cooper's gimmick. I prefer to let my customers choose which regimes regarding forests and toast levels are best for their wines." He agrees that grain width is important and points out that it is a function of species as well as location. Knox also points out that most burgundies go into barrels unfiltered to undergo malolactic in the barrel, which slows the intensity of extraction. This is evidently crucial to white wine development in barrels. In fact, every barrel representative mentioned in this article recommends having lees in the barrels and then stirring those lees to slow the extraction from the barrel.
Jeff Murrell, director of research for StaVin, a Sausalito, California-based company that produces handcrafted, toasted oak integration products, also feels that these unique barrels may be overrated. "I think that varietal-specific barrels are more marketing than actual reality. Winemakers have their own vision and notion of style for their wines." StaVin makes barrel alternatives.
StaVin oak beans are created by cutting toasted oak staves. Because the beans are smaller and release quicker extraction, winemakers can perform trials on their wines. They can check Hungarian, American and French oak with convection toasting or fire toasting in either medium, medium + or heavy toast levels. Based on those trial results, StaVin can then design programs with the winemakers specific to the wines in question, as can other providers of oak alternatives such as Sonoma, California-based Innerstave.
With oak alternatives the slower the extraction, the more gentle and married into the wine is the oak component.
Evaluating a New Generation of Barrels
Whether you are using oak barrels or barrel alternatives, the aging and toasting of the wood are critical. Several molecules exist in freshly cut wood. Cis G-Octa Lactone is the dominant aroma of rough timber and smells of coconut. Vanillin expresses vanilla aroma. Eugenol gives the aroma of cloves. Ellagitannins are the tannins found naturally in the wood. Except for ellagitannins, aging raw wood appears to concentrate these aroma molecules. Toasting almost doubles the concentration. (Ellagitannins actually reduce when the wood is aged, and the longer the wood is toasted the more these ellagitannins are reduced.)
Of course, measuring these compounds as they develop in the wood aging or toasting process is one thing, translating that information into actual winemaking is another. Some sensory work has been done using a five-point scale, but that's not exactly based on formal sensory models. Something as simple as different alcohol levels from one vintage to another could have a major influence on these aroma compounds and their interaction with one another. Winemakers will have to bring their own expert tasting ability to bear when evaluating this new generation of barrels.
If winemakers buy into the current research, then they need to forget about forests and focus on grain. Tight grain gives more aromas, less tannin and slower extraction. Medium grain gives fewer aromas but more tannic structure. Younger wood is more aromatic but also harsher. Winemakers can no longer rely on toast level, but must determine actual temperature and methodology; both influence which aroma and flavor molecules will develop.
When it comes to technology that allows winemakers to tailor-make barrels to elicit the exact aromas and flavors they want, coopers have different ideas about specifics, and they call their techniques by different names. They measure the chemical reactions in different ways, and they talk about working with winemakers to give them the exact flavors they want. But the bottom line is that it's all up to the winemaker.
It is true that winemakers are opinionated-every one of them has a different idea of what is right. While coopers claim they have the technology to customize barrels to fit each winemaker's needs, the ability of the cooper and winemaker to communicate with one another will determine the success of these specialized barrels. Over the next few years consumers will taste for themselves the flavors favored by different winemakers. Ultimately they will decide who's right.
sidebar
New York Oak Barrels Used to Create Greater Sense of Terroir
When Chris Stamp, winemaker at Lakewood Vineyards in Watkins Glen, New York, thought about how to get a greater sense of terroir in his New York wines, he turned to his barrel program. Although he was happy with his mix of French and American oak, he wondered if a New York oak program would work.
"When you are talking about terroir and then putting it in a French oak barrel, it's just not the same. It's not terroir that you're adding there," said Stamp. "If we want these things to speak of their origins, we can't do that with barrels from 3,000 miles away."
Stamp worked for Pennsylvania-based Keystone Cooperage, a barrel manufacturer that sources wood from the Appalachian region of the U.S. Lakewood Vintners had already been using Keystone Cooperage for their American oak needs, but the barrels did not have a specific regional designation. Stamp approached the cooperage, and they are now separately tempering the New York wood to use in the program. The staves are seasoned for three years.
"This has been a long time coming," said Stamp. "It's too soon to tell right now how it will work, though. I think it's going to be next year when they will really tell their story-and hopefully that story will be a good one. We try to use oak with an average age of two or three years old so the staves aren't too overpowering or too neutral. These first-year barrels are part of the whole scheme. It's going to be three years of evaluating before we can get a really good story on them."wbm
Lance Cutler
quelle: www.winebusiness.com
Die Th.J. – Flaschen und deren Echtheit
Eine Zusammenfassung des im Weingourmet 04/2006 erschienenen Artikels von Ullrich Sautter „Auf alt gebohrt?“
Von Sigi Hiss
In der aktuellen Ausgabe 4/2006 der Weinzeitschrift „Weingourmet“ ist ein Artikel über die wohl berühmtesten Weinflaschen der Welt zu lesen. „Auf alt gebohrt?“ ist der süffisante Titel. Verfasser ist Ulrich Sautter, ein Weinjournalist der die sachlich leise Art der Berufsausübung des Journalisten bevorzugt. Jedenfalls aus der Sicht des Autors dieser kurzen Zusammenfassung. So hat er sich auch diesmal sehr an den Fakten orientiert.
Es geht um einen Kellerfund in Paris aus dem Jahre 1985, den Hardy Rodenstock bekannt gemacht hatte. Ihm wurden damals Flaschen aus einem eingemauerten Weinkeller angeboten. Wie viele und vor allem welche Flaschen es genau waren, wurde nie offenkundig. Manche zweifeln diese Geschichte an, manche nicht. Unter anderem waren Flaschen mit den Initialen „TH.J.“ in dem Keller, die Hardy Rodenstock wohl aufkaufte. Diese Kürzel sollen für Thomas Jefferson stehen, dritter Präsident der USA.
Im Jahre 1991 gab es schon einmal einen Rechtsstreit zwischen Hardy Rodenstock und seinem damaligen Freund H. P. Frericks. Ein Labor wies nach, dass zumindest ein Teil des Inhaltes, der erworbenen Jefferson Flaschen, aus der Zeit nach den ersten Atomversuchen stammen musste.
Nun steht der zweite Rechtsstreit für den weltbekannten Weinraritätensammler Hardy Rodenstock an. Herr Bill Koch aus den USA hat im Jahr 1988 vier Flaschen bei verschiedenen seriösen Quellen erworben. Es handelte sich um je eine 1787er und 1784er Brane Mouton, bis 1853 der damalige Name des heutigen Mouton Rothschild. Eine 1787er und eine 1784er Flasche Lafitte machten das Quartett vollständig. Bezahlt der Bill Koch ca. eine halbe Million Dollar – da sollte schon alles echt sein, oder? Die Herkunft wurde mit dem damaligen in Paris gefundenen, eingemauerten Keller angegeben.
Als Bill Koch die Flaschen dem Bostoner Museum of Fine Arts als Leihgabe zur Verfügung stellte, mutmaßte dieses es könnte Zweifel an der Echtheit geben. Zweifel kamen schon 1985 durch die Thomas Jefferson Memorial Foundation auf. Thomas Jefferson, der so ziemlich alles notierte, was ihm wichtig erschien – und Wein war es definitiv, hat keine Notizen über eine Bestellung oder Kauf dieser Flaschen gemacht.
Bill Koch investierte, laut dem Weingourmet, über eine Million Dollar in die Untersuchung der Flaschen. Das elementarste Ergebnis dieser Untersuchungen ist, dass die Gravuren von einem Zahnarztbohrer stammen soll. Diese Gravuren wiederum hat das bekannte Londoner Autionshaus, Christies als echt bestätigt. Michael Broadbent wiederum schreibt in seinem Buch „Vintage Wine“, dass Experten das Glas und den zeitgemäßen Schriftstil als echt bestätigten. Was nicht heißt, dass zwangsläufig auch die Gravur echt ist. Inzwischen sind drei Flaschen mit diesen Gravuren als Fälschung erkannt worden. Zwei davon schenkte Rodenstock Chateau D’Yquem, es lagen auch Sauternes im Pariser Keller.
Die Sprachwahl zwischen beiden Parteien hat indessen ein Niveau erreicht, dass eher dem eines Aldi Weines entspricht. Gespannt darf man auch sein, welche Version sich als echt und welche sich als falsch erweisen wird. Sollten sich die Flaschen als Fälschung herausstellen gleicht dies einem Erdbeben in der Weinszene. Der Schaden für Auktionshäuser, ehrbare Raritätenhändler aber auch für den privaten Weinliebhaber wäre nicht einfach so beiseite zu wischen.
oxford companion III. ausgabe - j. robinson
DAS standardwerk der weinwelt kommt als III. ausgabe auf den markt. jancis robinson mw hat unter hilfe von julia harding mw, die aktuellste ausgabe bearbeitet. waren die erste ausgabe noch in zwei bücher aufgeteilt, so ist es ab der zweiten ausgabe nur noch eines. die nun neuste ausgabe hat einige neuerungen bzw. änderungen:
* 3900 einträge gegenüber 3650
*die spitituoseneinträge sind rausgenommen worden - aus platzgründen
*ca. 75% aller einträge wurden in irgendeiner art bearbeitet
die neuen einträge sind:
acetic acid bacteria
Acolon
Adelaide Plains
Adelaide Zone
aerial imagery
Africa
agriturismo
Ajaccio
Alcobaça
Almuñeco
Alpine Valleys
anthesis
Arinarnoa
Arnsburger
Arribes (del Duero)
Asian lady beetle
ATA
atypical ageing
Australian Wine Research Institute
AWRI
Azores
Babo
Bali
Baronnies, Coteaux du
barrel renewal
Beechworth
Beira Interior
Berlou
Big Rivers Zone
biscoitos
black dead arm
black foot
BOD
Boisset
Bordeaux blend
botryticine
bouillie bordelaise
Boutenac
Brachet
Breede River Valley
Brock
buffering capacity
California sprawl
Camarate
Cape
Cape Agulhas
Cape blend
carbonation
Castel
Catalunya
cation exchange capacity
Cayuga White
CEC
Central Ranges Zone
Cerceal Branca
Cercial
Charitois, Coteaux
Charles Sturt University
Charneco
Chaume
Chaves
Chelois
Chelva
Chenanson
Chenin Noir
Cienna
Classic
Clear Lake
Coastal
Coastal Region
co-fermentation
cold soak
Complexa
Constellation
co-pigmentation
Corbeau
Cornalin du Valais
Cornell
Coruche
Corvinone
Cotarello
Couchois, Bourgogne Côtes du
crise viticole
critter labels
Crljenak Kastelanski [hachek on S]
crown cap
Currency Creek
DAC
DAP
dead fruit
De Chaunac
délestage
Denmark
derived pigments
Diageo
diatomaceous earth (DE)
direct shipping
DMDC
Dominio de Valdepusa
drinking
dry-farmed
Duché d'Uzès
Eastern Plains Zone
economics and wine
Egiodola
electrodialysis
ellagitannins
epicatechin
Erstes Gewächs
estate wine
eugenol
Évora
fake wine
Far North Zone
Federspiel
Federweisser
feinherb
FGL
Fiederweissen
finca
Fladgate Partnership
flash détente
flavonols
flavour scalping
flight
Foster's
Foundation Plant Services
Fresno
Friulano
Frontenac
Gamaret
garagiste
Garanoir
Garnacha Blanca
Gelber Muskateller
gemischter Satz
geographical information system (GIS)
GIS
glassy winged sharpshooter
globalization
global positioning system (GPS)
global warming
gluconobacter
glutathion
glycosidase
Gorbachev, Mikhail
GPS
Gracioso
Greater Perth Zone
green harvest
Grés de Montpellier
Groenekloof
Grolleau Gris
Grosses Gewächs
Gundagai
HACCP
Hastings River
Haut
Heathcote
hedging
Henty
Henriques, Justino
heritage varieties
hyperoxidation
IBMP
Icewine
icon wine
IFOAM
Imperial Tokay
International Grape Genome Project
isoamyl acetate
isobutyl-methoxypyrazine
IVDP
Jacob's Creek
Kangaroo Island
Kékmedoc
Kövérszölö
Lacrima Nera
ladybird
Lafões
Lago
Lagos
Landot
Lesquerde
lieblich
Lincoln
Lisbon
Listrão
Lower Murray Zone
lutte raisonnée
macération pelliculaire
macro-oxygenation
Madeleine Royal
Malaga Blanc
Malmesbury
Manchuela
manipulation
mannoproteins
Manzoni
Marmajuelo
Marselan
McDowell Valley
MDMP
meristem culture
metatartaric acid
methoxy-dimethylpyrazine
Meuse, Côtes de
Michigan
microbullage
MJT
MOG
Montana
Moût partiellement fermenté
Montsant
Morellone
Mount Lofty Ranges Zone
Moura
Murray Darling
Myanmar
NDVI
Néac
New Latitude Wines
NYSAES
Nieddera
normalized difference vegetation index
Northern Rivers Zone
Northern Slopes Zone
North West Victoria Zone
Nouvelle
oak alternatives
oak flavour
Oak Knoll
Obaideh
ochratoxin A
ONIVINS
Osey
Paraguay
Patrimonio
PCA
PCD
PCR
pectinase
Peel
Peninsulas Zone
Pernod Ricard
Pericoota
Perth Hills
petit château
Petit Meslier
Petri disease
phenolic ripeness
philosophy and wine
Pico
Pla i Llevant
Planalto-Mirandes
plant cell density
plastic corks
Ploussard
Pokdum
Poland
politics and wine
polymeric pigments
polysaccharides
Portimão
Porto
Port Phillip Zone
PRD
precision viticulture
premium wine
pre-pruning
pressure bomb
price points
proanthocyanidins
procyanidin
protein profiling
PRP
Prugnolo Gentile
pyruvic acid
quality assurance
quality in wine
Quercy, Coteaux du
rack and return
rack
random oxidation
RDI
reflection
Refosco dal Peduncolo Rosso
Regent
regulated deficit irrigation
remote sensing
reverse osmosis
Réunion
Ribera del Júcar
robotic lagares
Rockpile
Roquebrun
Roter Veltliner
Rougeon
Rubin
rugose wood
Ste-Victoire
St-Sardos
Santa Rita Hills
secbutyl-methoxypyrazine
selection
Selection
Seyssuel
SGN
shatter
shipping
Shoalhaven Coast
shoot tips
shot berry
Sierras de Málaga
Síria
sotolon
South Burnett
South Coast Zone
Southern Fleurieu
Southern Flinders Ranges
Southern Highlands
South West Australia Zone
special late harvested
Sri Lanka
Steinfeder
Stelvin
stickie
stilbene
Strathbogie Ranges
Sturm
Swan Hill
synthetic closures
Szekszárd
Tanzania
Tautavel
Tavira
Tavora-Varosa
TCP
TDN
Terrantez
Terras Madeirenses
Terrasses du Larzac
tetrachloroanisole
texture
thiols
Tierra del Vino de Zamora
Tinta Caiada
Tomar
transversage
tribromoanisole
tri, table de
TTF
typicity
Uclés
umami
Upper Goulburn
Valpaços
value brands
vanillin
VCIG
vegetarian and vegan wines
vendange verte
verjus
Vézélay
Vignoles
Vijariego
Villány-Siklós
Vincor
Vinhão
vin nouveau
vino de pago
Vino Santo
Vinsobres
Virginia Tech
VORS and VOS
VQA
VSP
VT
Wagga
water addition
websites
Weinviertel
Western Victoria Zone
WIETA
Wine & Spirit Education Trust
winery design
winery waste
Xinomavro
Yellow Tail
yield monitors
Zeta
zonal viticulture
Gänseoxtail mit Trüffel und Topinambur
ein Lustau Solera Reserva Rare Amontillado Sherry "Escuadrilla und eine
Gänseoxtail mit Trüffel und Topinambur
sind eine klassische aber immer wieder perfekte vermählung von essen & wein.
egli filet auf rahmsauerkraut
eine geniale verbindung war vor kurzem
eglifelit auf rahmsauerkraut mit kürbisgnocchi
mit dem 2005 riesling kamptaler terassen oder 2005 Weissburgunder trocken von burgi eder/kamptal. der riesling war noch einen tacken besser als der wb. aber beide nahezu perfekt. vorher bitte 3 std. dekantieren.
2 jahres versuch mit kunststoff-korken
die bayerische landesanstalt für weinbau in würzburg-veitshöchheim startete in 2003 einen versuch mit kunststoff-korken. alle damals verfügbaren arten von kunststoffkorken wurden mit in den versuch einbezogen. ebenfalls waren 2 granulatkorken und ein schrauber dabei.
da der versuch mit bocksbeutelflaschen gemacht wurde, kann man die ergebnisse deshalb nicht uneingeschränkt auf andere flaschenformen übertragen.
abgefüllt wurden im august 2003 je ca. 150 flaschen einer 2002 marktheidenfelder silvaner spätlese mittels unterdruckfüller. weintemperatur war 17°C - füllniveau auf mm 58 tiefe eingestellt
2 jährige lagerdauer bei 13-14 °C
ermittlet wurden nach 6 / 12 / 24 monaten:
die auszugskraft der korken: tendenziell ging die mittlere auszugskraft nach 12 & 24 monaten leicht zurück. einzelne flaschen wiesen sehr hohe auszugskräfte auf. eine gewisse streung der daten war auch festzustellen.
gehalt an freier & gesamter schwefliger säure: hier sollte man wissen, dass klare zusammenhänge zwischen dem verlust an schwefliger säure & ascorbinsäure, einhergeht mit dem verlust an fruchtigen aromen im wein.
2 wochen nach der abfüllung wiesen die weine einen mittelwert freier schwefliger säure von 46 mg/l und an gesamter von 122 mg/l. aufgrund verschieden starker gasdichtigkeit ging der gehalt an schwefliger säure zurück. die verluste reichten bei der freien von ca. 5 bis zu 22 mg/l und bei der gesamten von ca. 13 bis zu ca. 37 mg/l. eine deutliche streung also.
gehalt an kohlendioxid: die im wein gelöste kohlensäure ist ein sehr wichtiges merkmal in bezug auf die frische des weines.
hier ist das bild deutlich einheitlicher, die schwankungen innerhalb der prüfreihe sind hier niedriger. der ausgangswert war 1,35 g/l. nach 2 jahren lag der mittelwert bei ca. 1,2 g/l. auch hier waren wieder innerhalb eines fabrikates deutlichere schwankunge zu sehen.
sensorische veränderungen: verkostet wurde nach 6 - 12 - 24 monaten. allgemein kann man sagen, dass grössere unterschiede (zwischen den verschiedenen fabrikaten) erst nach 2 jahren deutlicher zu sehen waren. ein verschluss war nach 12 monaten stark negativ aufgefallen - dieser ist inzwischen vom markt. die varianten mit den geringsten so2 verlusten lagen an der spitze der sensorischen prüfung. die 2 korkgranulat-verschlüsse wiesen besonders häufig die merkmale korkton oder muffton auf.
fazit: die qualität der kunststoffkorken hat sich verbessert. eine empfehlung über 2 jahre hinaus, kann laut der landesanstalt nicht gegeben werden. bis zu 2 jahre hielten einige fabrikate mit dem schrauber mit.
kommentar zur ard sendung: Die Tricks der Weinmacher
gestern abend um 21:55 kam in der ard die sendung
Die Tricks der Weinmacher - Kulturgut oder Industrieprodukt
ich hatte gehofft es wird eine sendung, in der nicht nur an der oberfläche gekratzt , sondern auch tiefer geschürft wird. nach 10 min. war klar, dass dies nicht der fall sein wird. schlagworte wurden zur genüge gebraucht und die neue welt ist das böse. unsere deutschen winzer sind die guten und wollen reinen wein machen......von chemie war die rede, gar von der chemiekeule. und nur die deutschen winzer arbeiten nicht mit chemie - wurde so explizit nicht gesagt, aber es war so zu deuten. einzig winzer aldinger machte aus seinem herzen keine mördergrube. anscheinend wird das, was gut oder böse ist und was chemie ist, von deutschen winzern definiert. alle anderen sind des teufels handlanger. keiner von ihnen verwendet chemie im keller. kein schwefel...keine hefen...kein hefe-nährstoff...kein flüssiges tannin...kein schönungsmittel...keine enzyme....keine ascorbinsäure...keine entsäuerung...nichts von alledem wird verwendet oder gemacht.
nochmal: mir geht es nicht um die verfahren oder chemikalien die teilweise sein müssen - sondern darum, den eigenen wein als naturprodukt zu predigen und die weine der anderen pauschal als coca-cola zu diffamieren - die anderen sind fast immer die neue welt.
ich bewundere die weine von reinhard löwenstein....ich bewundere was er für die region & den deutschen wein leistet & geleistet hat....und vermarktung gehört dazu – verkaufen muss man den wein auch um zu leben - ein bisschen mehr objektivität & sachlichkeit würde aber auch ihm nicht schaden. in der ersten einblendung, redet reinhard löwenstein von coca-cola und plastikweinen. der wein und seine qualität wird im weinberg gemacht. das ist zu 110% zu unterschreiben und absolut richtig. im interview bei der vdp tagung, dann ist es nicht so schlimm wenn hier und da mal einer der vdp'ler versuchsweise mit holzspänen arbeitet.
es geht mir wieder nicht um die holzspäne oder gar den vdp, sondern um die scheinheiligkeit und plötzliche anpassungsfähigkeit von reinhard löwenstein. ich kann einfach den heiligenschein der über ihm schwebt, in seinen durchmesser nicht mehr erfassen - um mit seinen worten zu sprechen: das finde ich zum kotzen. auch er braucht notwendige chemikalien in seinem keller, was er auch indirekt andeutet. warum aber sind bestimmte chemikalien natürlicher als andere? Nur weil man sie seit generationen benutzt?
der vdp & alle winzer die sich mit weinen verbunden fühlen, welche produziert werden ohne späne....ohne mostkonzentrationsmaschinen.....ohne spining cone......ohne aromahefen........usw. muss man unterstützen. diese winzer müssen & sollen ihre vision nach aussen vertreten. aber sie sollen bitte nicht die anderen als die teufel darstellen, wenn sie selber rübenzucker - also ein industriel erzeugtes produkt, was nichts mit wein zu tun hat - verwenden. Und es müssen auch grenzen gesetzt werden, ganz klar. Diese grenzen sollten aber unbedingt auf fakten beruhen und nicht auf ideologien und dogmen.
diffamieren....unwahrheiten verbreiten......dogmatisch argumentieren ist kein mittel eine eigene wunderbare & ehrliche ideologie des weinmachens zu verteidigen. genau das aber tun viele.
man sollte erst mal vor der eigenen türe schauen, ob da dreck liegt. wenn ja, gibt es 2 möglichkeiten:
entweder liegen lassen und sich nicht über dreck anderer beschweren
ODER
den besen in die hand, aufräumen und dann jedoch darf ich mich über dreck anderer beschweren.
yquem tasting - every vintage since 1860 !!
International A list wowed by ancient Yquem
November 8, 2006
Adam Lechmere
The Queen's nephew Lord Linley, Beatles producer George Martin, and a former president of Mexico were among the guests at an extraordinary tasting of Chateau d'Yquem last night.
Yquem president Pierre Lurton hosted the tasting, to launch what is billed as the most complete vertical collection of the chateau ever put together.
Stephen Williams of the London-based Antique Wine Company has amassed every vintage of the legendary Sauternes from 1860.
And he commissioned furniture designer David Linley - son of the Queen's late sister Princess Margaret and a highly-rated furniture designer - to build two £50,000 cabinets to house the collection.
Last night he gathered an eclectic group of wine-loving celebrities, millionaire businessmen, Russian financiers, aristocrats and politicians – including Carlos Salinas de Gortari, president of Mexico from 1988 to 1994 – to blind taste seven vintages: the 1976, 1962, 1958, 1934, 1924, 1900 and 1893.
Lurton said he was delighted to see the wines, some of which he had never tasted. Admitting that he had not been spitting anything out, he went into raptures over several, but it was the 1900 which affected him most.
'It has all the complexity of Yquem, all the synergy. It is a magic blending. It is voluptuous. This is a truly orgasmic wine,' he said.
Sauternes expert John Salvi shared the platform with Lurton and expressed amazement over the youthfulness of the wines. Many in the audience marked the youthful 1962 as at least a 1980, for example.
The tasting took place at Linley's showroom in Pimlico, London, surrounded by the designer's exquisite – and thrillingly expensive – furniture and accessories.
Williams is aiming to sell the Yquem collection 'in a privately arranged deal', he said. He added £1m 'would be a good price.'
It should not be difficult. This is a world in which a set of coasters can cost £250, a beautifully inlaid jewellery box £2000, and a cocktail cabinet £20,000.
Linley himself said of the Yquem cabinets, which were made in England of American black walnut, 'They will suit all locations – your London house, your place in the country. They would go very well in a Manhattan loft.'
quelle: www.decanter.com
bunte weinverkostung - franz keller bester sb
07.11.2006
Die Zeitschrift Bunte hat einen Spätburgunder des badischen Weinguts Franz Keller zum besten Rotwein Deutschlands gekürt.
Ein 2004 Spätburgunder Rotwein Selection A vom Weingut Franz Keller - Schwarzer Adler aus Vogtsburg-Oberbergen ist beim Wettbewerb der Zeitschrift Bunte mit dem 1. Platz unter den Rotweinen ausgezeichnet worden. Die Zeitschrift hat zum 6. Mal die besten deutschen Winzer gebeten, sich dem Wettbewerb zu stellen. Bei den Roten waren 67 Weine am Start, unter den ersten zehn befanden sich nach Auswertung der Ergebnisse fünf Spätburgunder.
Quelle: www.wein-plus.de
2-scheiben korken......
gestern eine probe für einen kunden. darunter 2 rotweine aus 2004 einer sehr guten wg aus baden. beide weine tot in der nase......hohl...leer.....dann nach ca. 30 sek. kommen kunststoff & kleber aromen hoch. grund: die korken sind presskorken mit einer korkscheibe an jedem kopfende - nichts neues. als ich daran gerochen habe, war mir klar warum sich der wein in der nase so darstellte. eine massive klebemittel-fahne kam mir entgegen. am gaumen waren dann beide weine leer...blechern.....bitter......fehlerhaft. beide sind massiv durch den korken beeinflusst - kein tca aber dumpf & nahezu nicht trinkbar. in dieser brutalen deutlichkeit noch nie so geschmeckt!
sauternes - schlechte jahre oder unbekannte güter
oder beides zusammen.
eine probe in der überraschungen nicht selten waren. oft werden weine aus schlechten jahren, aber von weingütern welche seit jahrzenten spitzenweien produzieren, unterbewertet. desgleichen hatte ich schon oft grandiose sauternes in grossen jahren von völlig unbekannten gütern. siehe chateau ricaud aus der 1928/29 probe(http://sigihiss.beeplog.de/19384_128207.htm). 28 weine aller klassen von d'yquem bis d'arche pugneau. aus nahezu den schlechtesten jahren wie 1908 oder sehr guten wie 1904. es gab enttäuschungen wie 1945er climens oder tolle weine wie der erwähnte 1923er d'arche pugneau. besonders war ich gespannt auf einen 6er flight von filhot, sowohl aus guten Jahren als auch aus miserablen. es wurde offen verkostet - wir wussten also was im glas ist.
es waren diesmal einige weine dabei, die verursachten schon viel mühe sie zu probieren. die berühmte katzenpisse - bekannt aus trockenen weinen anderer französischer herkunft - kam vor, ebenso wie ein wein mit allen fehltönen die man sich nutr vorstellen kann.
der climens flight war gut bis sehr gut. yquem gut.
climens 1939: offen, nicht sehr tief, weizen, etwas zwieback, ansätze von karamel & minze. am gaumen scharfe säure mitt wenig süsse, leicht unsaubere aromatik, aber noch gut zu trinken, frische art.
climens 1940: leicht medizinaler touch, kräuterig, etwas cognac stil, wieder gedroschenes korn. am gaumen sauberer als 39, etwas rundere säure mit etwas mehr süsse, flach, kurz, ganz ok.
climens 1945: opulent & druckvoll (man muss aber die 2 vorgänger mit einbeziehen), braucht luft, riccola & etwas rosine, mit luft eine schöne tiefe. am gaumen wuchtig, frische säure, touch bitter karamel, satte rosinen, kandierte ananas, jedoch fehlt die harmonie & balance, es steht alles ein wenig nebeneinander, trotzden ein sehr guter wein aber für 45 eher blass.
climens 1950: volle tiefe & konzentrierte nase, deutliches riccola, bitterschoko, süssliches pflaumenmus, gewinnt an der luft. am gaumen dichte struktur, dunkler honig, pinie, meine etwas mineralität zu schmecken, lang & druckvoll. toller wein aus einem eher schwachen jahrgang.
climens 1959: dezente leicht wirkende nase, getr. aprikose, korn, birnenmus, touch butterscotch, schöne tiefe. am gaumen prägnante säure, deutliche mineralität, relativ wenig süsse die auch etwas hell wirkt - wenig boytritisnoten, spürbarer alkohol, struktur ist etwas grob & nicht verwoben, ?? schwierig zu bewerten.
climens 1964: offener als 59, dunkel, etwas unklar, teilweise diffus, mit luft besser. am gaumen eher elegant & dezent, gute balance, frische spürbare säure, relativ gute süsse, fehlt an nachdruck, aber guter balancierter wein.
yquem 1940:laktat, sahne, saurer milchtouch, wird mit luft besser, tiefe & komplexität fehlt etwas. am gaumen hohe säure mit wenig süsse, leichter stil mit noch gewisser eleganz, macht immer noch freude.
yquem 1950: butterkekse, brotrinde, etwas orangenschale. am gaumen gute süsse-säure balance, zitronige aromen, gerste, brioche, mit filigraner struktur, sehr schöner wein mit exotischer note.
yquem 1954: anfangs nahezu tote nase, flach, zwieback, helle art. satte leicht spitze säure, flach, wirkt eindimensional..irgendwas stimmte nicht bei diesem wein....
rayne vigneau 1880(wurde neu verkorkt - chateau ): grosse spannung kam auf! eindrucksvolle nase mit dunkeln aromen wie kaffee...bitterschoko, bitterkaramel, hat px änliche nase, oxidativ, mit luft baut der wein ab - es kommen leicht unsaubere botrytis noten & nach ca. 2 std. auch käsige aromen auf. am gaumen für einen 126 jahre alten wein mehr als erstaunlich, reife säure, keine süsse mehr, frische leicht zitroniger säure, ansätze von honig & rosinen.
rabaud promis 1914: säuerlich, dünn, pappe,. am gaumen wie eine trockener weisswein, frisch, nach 5 min. kam ein kork durch der immer stärker wurde.
sigalas rabaud 1914 originalkorken: wuchtige nase nach rübenkraut, melasse, px note, leicht oxidativer touch, riccola, für einen 1914 eine sehr frische nase. am gaumen tolle süsse-säure balance, dichte struktur, rosinen, menthol, bratapfel mit zimt (sorry aber das fiel mir ein), klasse wein!
suduiraut 1918: ekelig. musste mich zwingen zu probieren (passiert mir sehr selten)
rayne vigneau 1922: helle nase, gerste, tabak, zwieback, helles getr. obst, nicht sehr tief aber sehr elegant & frisch. am gaumen prickelnde leicht scharfe säure, trocken ohne süsse, mittlerer sauberer abgang.
coutet 1924: dunkle nase, malzig, getr. korinthen, touch rumtopf, mit luft gewinn er sehr an tiefe, sehr wuchtig aber mit eleganz. am gaumen frische stützende säure mit satter süsse, frische & getr. kräuter, melasse, creme brulee, der sehr lange abgang ist mit melassigen noten begleitet, eine unglaublicher wein für 1924.
filhot 1904: staub, weizen, säuerlicher touch nach limetten, flach, getr. apfelschalen. am gaumen deutliche säure, sehr wenig süsse, unsauber, flüchtige säure, überreifer apfel.
filhot 1929: dichte & dunkle nase, waldhonig, rübenzucker, malzbonbon, frischer zigarrentabak, schöne würze. eine filigrane prickelnde säure, feine - etwas im hintergund- süsse, sehr gute balance, vanilliger touch, getr. helle früchte, gaanz leichte bitterkeit im sehr langen & dichten abgang. !!: der wein war als 1907er in der liste. wow dachte ich, ein filhot in einem solch katastrophalen jahr, in dieser qualität.......
filhot 1908: fast tot, karg, alte gammlige butterkekse. am gaumen unsauber, schlecht, nein.
filhot 1918: katzenurin, fahradschlauch mit talkum dran. untrinkbar.
filhot 1920: luftige etwas leere nase, ansatz von getreide & hellem honig, touch tabak. am gaumen flach, frische säure, triocken, ok, kurz.
filhot 1937: sehr schöne filigrane elegante nase, tabak, touch malz, zitrusfrüchte wie grapefruit & orange, orangenschale, touch malz. am gaumen herrliche balance zwischen säure & süsse, eher ein eleganter etwas leichter 37er aber ein klasse filhot,
d'arche pugneau: schöne elegante etwas dezente nase, korn vermengt mit etwas malz, durchaus dunkler honig, touch vanille, auch etwas birnenmus im hintergrund. am gaumen wunderbare balance, seidige samtene struktur, weich, sanft, auf dem punkt, langer feiner abgang. wein des abends für mich, da ein mir völlig unbekanntes gut und das noch in einem durchschnittlichen jahrgang !
suduiraut 1923: reichlich tabak, rauch, mineralische noten, eigen. am gaumen frische säure gepaart mit einer guten süsse, touch bitternoten, karamellig, guter aber etwas blasser wein - etwas fehlt.
sigalas rabaud 1926: tolle an cognac erinnente nase, pistazie, getr. kräuter, pinienduft, schöne etwas ungewöhnliche art. am gaumen dunkler dichter pineinhonig, menthol, satte etwas aufgesetzt wirkende süsse, frische säure dazu, wuchtige unruhige struktur, aber alles in allem eine toller wein. sehr guter jahrgang.
rayne vigneau 1942: unsauber anfangs, luftig, kork.
coutet 1919: gute nase aber untrinkbar.
roumieau 1947: nein. metallisch.
 
04 trocla nera pinot noir - obrecht, bündner herrschaft
anfangs sehr dezente aber feingliedrige nase, ansätze von roter & schwarzer kirsche - sehr klar & reintönig, etwas mineralisch & touch trüffel. am gaumen satte mineralik, geradlinige säure, sandige tanninstruktur, der wein hat eine sehr klare & scharf umrissene frucht, gradlinig & wieder herrliche rote kirsche, ein sehr unprätentiöser eleganter wein - selten heutzutage, nasse mineralik, ein touch co2 stört minimal - lässt sich aber mit dekantieren beseitigen, gewisse saftigkeit, schöner langer mineralischer abgang, kein grosser aber ein sehr guter & vor allem eigenständiger wein, schlank mit rasse.
2 std.: nase legt etwas zu in richtung kalter rauch....mehr mineralik, etwas unterholz. gaumen dito.
2. tag: nase ist nahezu unverändert, co2 nun komplett weg, rassiger mineralischer wein.
A Master of Wine Takes a Fresh Look
Published: November 1, 2006
TO SIP, THEN READ Jancis Robinson, author of “The Oxford Companion to Wine,” in New York last week.
Ms. Robinson, one of the world’s leading wine writers, was in New York from Britain last week to promote her latest work, a new edition of “The Oxford Companion to Wine,” a magisterial 813-page encyclopedia of just about everything a wine lover could ever want to know. We were to have lunch, and while I knew she did not fit the fusspot stereotype of the British wine critic, I had never met her and didn’t know her tastes and preferences. Where to take her?
This much I did know. Ms. Robinson has a clutch of intimidating initials after her name. M.W. stands for Master of Wine, a title given to the relatively few people who have passed a rigorous, exhaustive examination — oral, written and imbibed — like a combined M.D. and Ph.D. program. She’s an O.B.E. as well — Order of the British Empire, that is, given to those who have done Old Blighty proud, like soldiers, statesmen, rock stars and, evidently, wine writers. What does one call an officer of the O.B.E.? Lady Robinson? Your Majesty?
Even the sturdiest mantelpiece would collapse under the weight of her awards and honorary degrees. She speaks in terribly thoughtful sentences, delivered in a commandingly lyrical accent she describes as posh. When she is not busy writing, tasting or lecturing about wine, she puts that voice to good use, narrating BBC documentaries on such nonvinous subjects as the Royal Opera House in Covent Garden, Olga Korbut or Orthodox Jewish women. Just to complete matters, her given name is literary, derived from a character in the novel “Precious Bane,” by Mary Webb.
As I thought about a place for lunch, I assumed that, like many people in a business that requires more or less continual eating and drinking, she must be weary of drawn-out formality. Yet a quick meal of nondescript food and dull wine was no answer. At long last I decided to take a chance on Fatty Crab, a casual little haunt in the West Village with a menu influenced by Southeast Asian street foods and a most creative wine list. I thought so, anyway, but what would Ms. Robinson think?
When we met there on a crisp, bright Monday afternoon, the music was too loud, and the chairs too hard. But I discovered two things right away. First, I was to call her Jancis — there really was no question about this. And second, Ms. Robinson is not merely one of the world’s foremost wine experts, but a passionate wine lover.
There’s a decided difference between the two. An expert might recite off-the-cuff weather conditions in the Médoc for every vintage of the 20th century, or regale you with a complete list of the grand cru vineyards of the Côte d’Or. But only a wine lover would be delighted by the eccentricities of the Fatty Crab list: not merely rieslings, chenin blancs, trousseaus and blaufränkisches, but goldmuskatellers, scheurebes and refoscos as well.
And so it was that Ms. Robinson, 56, sat, in a subtle red-and-white patterned shirt and discreet spectacles, purring over a Müller-Thurgau she had never tasted before, contemplating a meal of green mango salad, crisp pork belly with watermelon, and rice noodles with Chinese sausage. “Oh, I adore Chinese sausage,” she said. Be still my heart.
This is the third edition of “The Oxford Companion” that Ms. Robinson has edited since 1994, and its extraordinary wealth of new information indicates how rapidly the world of wine has evolved since the second edition was published, in 1999. Aside from new entries on topics like reverse osmosis, Yellow Tail, globalization and, of course, proanthocyanidins (components of grape tannins, and a suggestion of the depth of the scientific understanding of wine nowadays), Ms. Robinson said 40 percent of the entries had been extensively revised. The most important change she sees in the wine world?
“Oh, the upgrade of quality, and the enthusiasm and ambition of winemakers everywhere,” she said. “They are wonderfully undaunted by the difficult economic conditions everywhere.”
Fellow British writers like Hugh Johnson have sounded decidedly doleful recently, envisioning a world of monochromatic wines conforming to dictatorial American tastes for plush, high-alcohol fruit bombs. But Ms. Robinson doesn’t paint so gloomy a picture.
“If you can afford something above the basic $20 bottle, it’s probably the best of times,” she said. “These represent wines made with more ambition and expertise than ever before.”
Looking at the Fatty Crab wine list, with bottles from places like Slovenia, Hungary and many little-known appellations, Ms. Robinson pointed to the range of different wines available to consumers today. “They come from a much richer variety of places,” she said. “We’re well over the besotted stage with just a handful of grape varieties.”
Yet, Ms. Robinson’s optimism was cautious. She is concerned that many less expensive wines may be technically perfect, but bland. And yes, she, too, is troubled by a uniformity in winemaking.
“As for winemaking style, I’m not sure we’re in an era of diversity,” she said, adding quickly, “I don’t want to stir things up.”
Ms. Robinson winces when asked about unpleasant exchanges she has had in print with the American wine critic Robert M. Parker Jr., who disagreed with her assessment of a 2003 Château Pavie, a Saint-Émilion producer that he has championed. It is not something she would like to rehash.
“I hate conflict,” she said, and rephrases her point.
“I may be an idealist, but I think there are just so many players in the world of wine today, specifically so many ambitious, driven, well-educated younger producers who have traveled the world and have increasing understanding of their own patch of vines,” Ms. Robinson said. “Together with the need to make wines that stand out from the crowd in this overcrowded marketplace, this will effect an increase in the range of styles of wine available.”
Ms. Robinson is not alone in her distaste for big, sweet-tasting, high-alcohol wines (none of those, thankfully, on the Fatty Crab list), and she feels that more people are coming around to her way of thinking.
“I sense that the pendulum swing to big, super-ripe reds has already reached its maximum,” she said. “I really don’t think consumers want to have nothing but high-alcohol wines that taste sweet and are questionable partners for food. I’m not against these wines on principle. Some of them are very fine. But I’d like to feel they were not accepted as the single ideal they have seemed to be, specifically in California, in recent years.”
Not that Ms. Robinson is the anti-Parker, nor does she have it in for New World wines. She’s a big fan of Ridge Monte Bello (well, who isn’t?), she loves the Argentine malbecs from Bodega Catena Zapata, and she said a recent trip to Australia reminded her of how many good artisanal winemakers were working there. “I don’t like this, ‘The Brits taste one way, and the Americans another,’ ” she said.
Aside from “The Oxford Companion,” Ms. Robinson has churned out a library of works since she started writing about wine in 1975. One of her best books, “Vines, Grapes and Wines,” a reference on the raw components of wine, published 20 years ago, is now regrettably out of date. She published a memoir nine years ago, “Tasting Pleasure: Confessions of a Wine Lover.” She has no plans to update either one.
These days, when she is not conversing through her Web site, jancisrobinson.com, or writing a wine column for The Financial Times, she is either working on the next edition of “The Oxford Companion” or the equally crucial reference “World Atlas of Wine,” which was handed off to her by Mr. Johnson.
Ms. Robinson discovered wine when she was a student at Oxford. It was a bottle of Chambolle-Musigny (see Page 150 of “The Oxford Companion”), Les Amoureuses, to be precise, that set her on her way. After three years in the travel business and a brief spell in Provence, she was convinced that wine and food were life’s most rewarding subjects. She returned to London as assistant editor of a wine trade magazine. “Never looked back,” she said.
Between revisions of the two books, she said, she has little time for other books. Oh, by the way, she has a husband, Nick Lander, who writes about food and restaurants for The Financial Times; three children; and a legion of admirers.
One is Jay McInerney, the novelist, who writes a wine column for House & Garden magazine and turns especially voluble in listing the virtues he sees in Ms. Robinson.
“First of all she writes well,” he said. “When I first got interested in wine 15 or 20 years ago, most wine writing was really dreary. Hers was refreshing, lively and really literate. It wasn’t overly technical and it wasn’t overly poetic, the way a lot of British wine writers are.
“One of the things Jancis taught me about wine was, lighten up!”
Maybe Fatty Crab was just the right touch after all. But sitting with Ms. Robinson, even as she’s swooning over the pork belly with watermelon, I find it hard to lighten up too much. Though she is traveling to promote the third edition of “The Oxford Companion,” I asked her what she imagines will be the main areas of revision in the fourth edition.
She mentioned climate change, and she envisions an effective alternative to the cork that will be prettier than a screwcap. Now the ideas are flowing: genetically modified yeasts will be an issue, as scientists devise ways to deal with the higher alcohol levels. But she doesn’t think the wine world will accept them. The alternative is much more careful work in the vineyard, but she believes, as vineyard land expands, it will be more and more difficult to find skilled labor.
Stores of great old wine will diminish. “Maybe quite a few fakes, but most of the good stuff will probably have been drunk by your countrymen,” she said. China will soon produce serious wine, she said, and more grape growers will farm organically.
Speaking of farming, what about Ms. Robinson? She lives in London, but has a place in Languedoc. Has she ever been tempted to make wine?
“I’m afraid not,” she said. “I’m a terrible control freak. The idea of being in thrall to nature doesn’t appeal.”
quelle: http://www.nytimes.com.
Parker hires the london winewriter neal martin
November 2, 2006
Panos Kakaviatos
Robert Parker has hired a little-known British wine writer to present the UK perspective on his website.
While not a household name, Neal Martin, whose website wine-journal.com started only three years ago, has achieved a cult following among the wine trade for his off-beat but knowledgeable line on wine.
Martin will be joining erobertparker.com before Christmas.
'The prolific and talented British wine writer Neal Martin as well as his entire web-site wine-journal.com will be joining the erobertparker.com team,' Parker announced on 1 November.
Parker, who is revamping his website, heaped praise on Martin as having 'the most important attributes of a wine taster and commentator: passion, independence, and an unending fascination for the subject.'
Referring to the cultural wine criticism divide between the UK and the US, Martin posted a 'goodbye' on his website, with reassurances to his readers: 'Let me get one thing straight from the start,' he wrote. 'Those prematurely lamenting the loss of wine-journal.com as they know it, anticipating a loss of independence, some watering-down of style and such like, have absolutely nothing to worry about and everything to look forward to.'
He also compared himself to Parker at the beginning of his wine writing career: 'Wine-journal started on 2 June 2003, written by someone with not a book to his name, no column in a magazine or newspaper, no reputation to build upon. But neither did Robert Parker when he started off in the 1970s, and if he can do it, then why not I?'
Reactions to the news on Parker's website are positive, some praising the shrewdness of adding a British perspective. Indeed, Parker also wrote that Martin 'will offer more depth and flavour dimension to the site, in addition to that distinctive British-trained point of view.'
quelle: www.decanter.com
korkverschluss - peinlicher artikel
firmenzeitschriften sind in mode, auch in der weinbranche. vor einigen tage bekam ich das 2 mal pro jahr erscheinende exemplar eines bekannten schweizer weinhändlers zugesandt. darin erscheint ein artikel über kork und dessen eigenschaften. selten wurden so viele fachliche unwahrheiten über diesen verschluss geschrieben. fasst man es zusammen, so ist kork immer noch der beste verschluss.
auf nachfrage wurde mir mitgeteilt wer der autor ist. es ist, der für wein, verantwortliche redakteur einer grossen schweizer tageszeitung. des öfteren veröffentlicht dieser journalist, eben auch in dieser zeitung, artikel über wein, die nur so vor fachlichen fehlern strotzen. grundlegende recherche gehört wohl nicht mehr zum handwerk dazu. unverständlich ist ebenso, dass die weinhandelsfirma ihre kunden bewusst mit falschen informationen versorgt. nicht peinlich, sondern irritierend um es milde auszudrücken.
um es klar und deutlich zu sagen: kork ist nicht mehr der beste verschluss für weine!
es erscheint der eindruck, dass dieser artikel von der korkindustrie gesponsort wurde . man sollte dann aber den vermerk werbung setzen. alle inzwischen seriösen wissenschaftlichen erkenntnisse werden schlichtweg ignoriert. nicht in einem satz wird belegt warum der korken aus sicht des autors oder sollte man besser sagen des sponsors - der möglicherweise aus der gegend der korkindustrie kommen könnte - der beste verschluss ist. aber die expertenrunde in rioja hat ja die beweise erbracht. hinzufügen will ich noch dass portugal und spanien die grössten korklieferanten der welt sind.
auszüge:
trotzdem ist der korkzapfen immer noch der bestmögliche verschluss
kork ist das wichtigste, teuerste und beste material, mit dem man eine flasche wein verschliessen kann.
....in rioja überstand der naturkorkend drei expertenrunden als sieger und konnte sich in önologischer, ökologischer und kultureller sicht als bester flaschenverschluss durchsetzen - gegen kunststoffzapfen und aludrehverschlüsse.
...hält man am naturprodukt kork fest. warum? weil die feinstruktur der rinde einzigartig ist....
sachliche & vor allem richtige infos zum thema finden sie hier
http://www.verschlusssache-wein.de/Home.118.0.html
http://sigihiss.beeplog.de/19384_200299.htm
02 grauburgunder qba tr - huber
malterdinger bienenberg
sehr offene nase nach hellem honog gepaart mit vollreifer birne, touch frische kräuter & etwas sellerie, sehr tief, auf dem punkt. am gaumen hohe balance, feinmaschige säure, leichte mineralität, satte in sich ruhende struktur, wieder anklänge an hellen honig..etwas tabakwürze...touch zitrusfrucht...., ein langer eher rassiger abgang, der wein ist auf dem punkt wo er sich sicher noch weitere 2-3 jahre halten wird. plv ist klasse. am 2. tag auf dem gleichen niveau.
Pichon Longueville sold to Roederer
November 1, 2006
Jane Anson in Bordeaux, and Adam Lechmere
After months of speculation it has emerged that Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande has been taken over by the Rouzaud family of Louis Roederer.
Pichon Lalande owner May-Eliane de Lencquesaing will sell a majority interest in the chateau as well as nearby cru bourgeois estate Chateau Bernadotte and a 45ha South African property, Glenelly, which she bought in 2003.
The news comes after months of sales discussions. In May this year decanter.com reported that the Pauillac estate - one of Bordeaux's most celebrated properties - was in discussion with some half dozen suitors, with Hermès the clear favourite. That sale fell through.
De Lencquesaing, who is in her 80s, has run the chateau for the past 30 years, and its image is very closely associated with her. It is understood the Rouzaud deal is in part to secure the future of Pichon: France's punitive inheritance taxes could well cause the break-up of the estate if it had to be divided amongst the owner's heirs. There is no obvious successor in her immediate family.
Managing director Gildas d'Ollone, de Lencquesaing's nephew, will continue to run the estate. There will be no change in personnel.
With the new venture, Louis Roederer will be adding to its existing portfolio in the region, where it already owns Chateau de Pez and Chateau Haut Beausejour in Saint Estèphe. Roederer also owns Champagne Deutz, Maison Delas, Ramos Pinto Port, Domaines Ott, Roederer Estate and Scharffenberger in California.
The exact amount to be retained by the Lencquesaing family remains to be agreed, as does their exact role once the alliance is finalised. A spokesperson at Louis Roederer told decanter.com, 'We hope that agreement will be reached by the end of the year.'
Whatever the final arrangements in terms of split of ownership, de Lencquesaing has been keen to underline continuity rather than change, 'This decision will have no effect on Pichon nor Bernadotte's organisation; rather it will rather secure the future of both chateaux,' she said.
quelle: www.decanter.com
Sicilian winery opens up to environmental assesment
October 31, 2006
Emmet Cole
University of Palermo researchers have worked out the cost to the environment of producing one bottle of red wine.
Researchers found that one bottle of 2004 Terre della Baronia from the Milazzo winery in Sicily created more than 1lb (0.5kg) of waste and put 16g of sulphur dioxide into the air.
In total, the 2004 vintage of 100,000 bottles generated 22,000lb (10,000kg) of plastic waste, 11,000lb (5,000kg) of paper and large amounts of wastewater.
In response to the team's findings, the Milazzo winery has changed how it prints labels. It is also recycling plastic and has installed a system to reuse irrigation water.
The European Union's environment directorate uses information gathered from such studies to provide consumers with more detailed information about the environmental impact of the products they buy.
quelle: www.decanter.com
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